Здравствуйте, друзья и коллеги!

Рад приветствовать вас на этой страничке.

Что она собой представляет? Просто блог и ничего иного. С разговорами о кулинарии и гурманистических радостях, о пиве и самогоне, о путешествиях по России и за ее пределами, о лесных и водных походах, об истории и краеведении, о журналистике и, временами, о моих книжках. Всего по чуть-чуть, зато без занудства и с картинками. :-) Главное, тут не встретится ни пол-грана лжи. Разве что сказки иногда попадаются. :-)
Так что закуривайте трубку, придвигайте поближе стакан с глинтвейном, и вперед!

Если возникнут предложения о сотрудничестве, - буду рад прочесть ваше письмо по адресу ammes@ammes.ru, или в личных сообщениях. Ну, а о том, чем хорош этот блог в плане информационного партнерства, написано ТУТ

Искренне ваш,
Сергей Кормилицын
Collapse )

Голос для великого немого

Память – штука ненадежная. Вкусы, запахи, образы, звуки улетучиваются из нее, стираются и пропадают. Поэтому стремление сохранить частицы окружающей действительности более чем естественно. Живопись, дагерротипия, фотография, парфюмерия, гастрономия помогали сохранять вкус, форму, цвет и запах. Но как зафиксируешь звук, человеческую речь? Не даром ведь поэты называли слова летучими! Что только ни изобреталось для этой цели: фоноавтограф, палеофон, фонограф, грамзапись. Ни надежностью, ни компактностью эта аппаратура не отличалась. Первый действительно эффективный и практичный звукозаписывающий прибор, - «дедушка» магнитофона и диктофона - был разработан в Ленинграде в самом конце 1920-х. Патент на это изобретение был выдан советскому инженеру Александру Федоровичу Шорину 19 января 1928-го. Новинка получила название по имени создателя – шоринофон.

Не то, чтобы принцип записи звука на шоринофон сильно отличался от грамзаписи: все та же фиксация звуковых колебаний на условно мягком носителе, разве что игла записывающего аппарата была не стальной, а корундовой. Принципиальным было отличие самого носителя. Для записи звука использовалась стандартная тридцати пяти миллиметровая целлулоидная пленка, точно такая же, а, точнее, та же самая, что и для киносъемки. Благодаря точности записи и компактности аппарата на один и тот же ее фрагмент умещалось порядка полусотни дорожек. Всего же на трех сотнях метрах пленки можно было записать восемь часов звучания, - невероятный объем информации для эпохи, когда патефонная пластинка все еще оставалась подлинным чудом техники.



Всего 12 килограммов
При этом конструкция аппарата была настолько простой, что собрать его мог любой обладающий минимальными инженерными навыками. Не удивительно, что шоринофон, как говорится, пошел в народ, став не менее популярным среди радиолюбителей, чем, скажем, детекторный приемник. И это не удивительно, ведь даже собранный «на коленке», он позволял записывать речь, музыку, радиопередачи. И был достаточно компактным и относительно легким: любительский шоринофон весил порядка 12 килограммов. Впервые за всю историю запись звука стала настолько доступной и простой.



Разумеется, новое изобретение вызвало ажиотаж на радио, - оно позволяло использовать не только «живое» студийное вещание, но и заранее подготовленные треки с музыкой, речами и так далее. Специально для этой цели был создан студийный шоринофон, обеспечивавший более высокое качество записи. А уж насколько популярным изобретение Шорина стало среди журналистов, - и говорить нечего. Для них к концу 1930-х Александр Федорович разработал облегченную носимую модель своего аппарата, ставшую, по сути, первым портативным диктофоном. Собственно, за все репортажные записи времен Великой Отечественной, сохранившиеся до наших дней, нужно сказать искреннее «спасибо» именно ему. И, разумеется, разъездным журналистским бригадам, организовывавшим эти репортажи с фронта. Одним «спасибо» благодарные современники, к слову сказать, не ограничились: в 1934-м Шорин был награжден высшей государственной наградой того времени – орденом Ленина, а в 1941-м Сталинской премией.



Для разведки и кино
Дело в том, что его изобретение не только полностью перевернуло жизнь отечественных СМИ, но оказалось чрезвычайно полезно армейской разведке, - позволило не только слушать эфир, но и фиксировать важные передачи. С 1938 года шоринофон стал штатным оборудованием военных частей советской армии. Ну, а для рядового обывателя внедрение шоринского аппарата принесло другие плоды: одной из задач, поставленных перед изобретателем самой эпохой, была работа над проблемой звукового кино. «Великий немой», наконец, получил голос: звуковая дорожка записывалась прямо на кинопленке, с краю, не влезая в кадр и не мешая просмотру. Это, конечно, было настоящее чудо, и открытие в 1931 году в Ленинграде первого звукового кинотеатра стало событием, значение которого не преуменьшишь. В титрах фильмов, демонстрировавшихся в нем, можно было увидеть строчку «озвучено по методу профессора Шорина».



Шоринофоны активно использовались до конца 1940-х – начала 1950-х, до поры, когда им на смену пришла более совершенная звукозаписывающая техника, работающая на совершенно ином принципе – магнитозаписи. Магнитофоны.

Хошь - не хошь, а хаш!

Вообще-то этот микрообзорчик писался к новому году. Но так сложилось, что пролежал он у меня в запасниках до сегодняшнего дня. Какой-то безЖЖшный январь выдался. :-)) В общем, настал его черед. Чур на новогодние аллюзии особо внимания не обращать, а вникать, как говорится, в самую мякотку. Потому что хаш - добро. А похмелье - зло. И добро всегда побеждает. :-)

Маша, хочешь хаша?

Новогодние праздники – это прекрасно. Елка, шампанское, хлопушки-фейерверки, заливная рыба, «С легким паром» по телевизору и прочие традиционные радости. Но потом наступает утро первого января. Открываешь глаза, - за окном темнеет, руины праздничной трапезы щедро засыпаны кофетти, мысль о том, чтобы совершать какие-то активные действия вызывает стойкое отвращение. И вот тут-то – самое время прибегнуть к мудрости Востока для того, чтобы привести себя в рабочее состояние. Нет-нет-нет, никаких медитаций и йоговских асан. Нужно всего лишь протянуть руку к телефону и заказать лучшее реанимационное средство, придуманное человечеством в далеких и солнечных республиках бывшего СССР. Густой и наваристый хаш.

Строго говоря, это что-то вроде горячего жидкого холодца из телячьих копыт и говяжьего рубца. Бульон, богатый коллагеном настолько, что, кажется, дай ему остыть, и ложка застынет в нем, как в канцелярском клее. То, что нужно измученному праздником организму для срочной гастрономической реанимации. К нему полагается щепотка соли, немного уксуса, чеснок и, разумеется, рюмка крепкого. Но только одна. Во всяком случае, мудрость Востока учит нас именно этому.



Первая ложка спасительного отвара «заходит» чуть ли не через силу. Вторая – уже намного легче. Дальше – очередь той самой рюмки, и тут уже можно доесть суп до конца. Глядишь, - и темнеет за окном не так быстро, и само бытие в наступившем году вызывает не такое уж отвращение! Не даром в южных краях хашные – самые популярные заведения по утрам.

Из грузинского ресторана «Оджахури» трехсотграммовую порцию хаша обещают привезти за 340 рублей. В самом ресторане она, правда, стоит 300, да к ней еще и рюмка чачи причитается, но это же надо туда еще доехать! А тут весь дальний путь – до входной двери, чтобы встретить курьера. В «Хачапурной Хинкальной» порция на 50 граммов побольше, а цена на 50 рублей повыше. Хаш вполне приемлемый, а доставляют его быстро, потому что на наше счастье и здоровье эти заведения раскиданы по всему городу, а «Яндекс-еда» работает оперативно. И, наконец, есть отменный хаш из «Мамалыги», пожалуй, лучший из того, что можно найти за пределами Кавказа и Закавказья. Тут он обойдется нам в 440 рублей, но зато и порция почти в поллитра объемом.

Как ни печально, этими тремя вариантами список источников спасительного супа и заканчивается. Можно, конечно, накинуть пальто и преодолеть путь до, к примеру, «Старого Баку» на Гатчинской. Но ложка хаша хороша даже не к обеду, а намного раньше. Об обеде можно будет подумать потом.

С отступающим, так сказать!

Ну, вот и время для традиционного финального поста.
Итоги подводить не буду, потому как подводить особо нечего. Тут такое вокруг весь этот год творится, что баланс никак не сойдется.
Скажу только, что очень рад предстоящему уходу 2020-го.
Будьте, пожалуйста, здоровы и, по возможности, счастливы. Берегите себя.



PS. Да, я помню, что 1940-й был тоже високосным, и все радовались приходу 1941-го. Но все же. :-))

Что у нее под шубой?

По популярности на новогоднем столе этот салат занимает, пожалуй, вторую позицию после хрестоматийного оливье. Как минимум, - на постсоветском пространстве. Потому что, в самом деле, какой же новый год без селедки под шубой!? Это и не удивительно. Ведь речь идет о блюде не просто старом и привычном, а о старинном, с историей длиной в несколько веков.



За саму идею порезать соленую рыбку и завалить сверху разными овощами скажем спасибо суровым скандинавским викингам, бравым голландским рыболовам и воинственным пруссакам. Короче говоря, всем, у кого селедки было настолько много, что она составляла значительную часть рациона, заставляя пускаться в разнообразные, подчас странные гастрономические эксперименты. Селедка при этом могла быть маринованной, свекла в список овощей входила не всегда, да и укладыванием составных частей слоями никто особо не заморачивался, но факт остается фактом: селедочный салат присутствовал в кухнях Германии и Скандинавии еще несколько сотен лет назад, а в английских кулинарных книгах он значится как «салат шведский». Ну, а российская его история началась при Екатерине II.

Научиться солить
В самом деле, что нужно для изготовления селедки под шубой в первую очередь? Сама селедка! А ее-то как раз до поры и не было. То есть, разумеется, у нас рыбу разнообразную солили, но делали это на свой собственный манер, и не факт, что такая заготовка пришлась бы по вкусу современному гурману. Но в 1766 году из Голландии были выписаны два мастера-сельдезасольщика, чтобы обучить архангельских рыболовов солить селедку на европейский манер, то есть так, как мы с вами привыкли сегодня. Поморы были мужиками предприимчивыми, новинку освоили, и вскоре в столичных кабаках появилась сельдь, нисколько не уступавшая по вкусу и качеству голландской. А спустя не такое уж долгое время рынок расширился на всю страну. Бочка сельдей стоила по тем временам от 30 до 70 копеек, а лучшей считалась монастырская, с Соловков. В общем, не удивительно, что уже в 1792 году в кулинарной книге «Новый совершенный российский повар и кондитер, или Подробный поваренный словарь» появился рецепт «винегрета из сельдей и анчоусов». Селедка и свекла встретились и больше не разлучались.

Роскошный предшественник
Путь от этого винегрета до родной и знакомой нам селедки под шубой занял чуть больше полутора столетий. Пожалуй, самым ярким ее предшественником стал рецепт сельди с гарниром, зафиксированный в первой советской «Книге о вкусной и здоровой пище», изданной в 1939-м: в состав гарнира входили свекла, морковь, корнишоны и даже соленые рыжики. Даже заправлять это блюдо полагалось майонезом, пусть и самодельным. Но все составные части лежали на тарелке по отдельности. Кто придумал все это уложить послойно, - неизвестно, но сделано это было уже после войны, причем далеко не сразу, а где-то в начале 1960-х. Примерно с этого времени рецепт салата, вобравшего в себя опыт веков, увенчанный изобретательностью советских женщин и мощью отечественной пищевой промышленности, наладившей производство майонеза «Провансаль», начал ходить, что называется «в списках». Передавался от хозяйки к хозяйке до тех пор, пока не вошел в уже «устаканившемся», классическом виде в «Энциклопедию домашнего хозяйства» 1976 года издания.

Нюансы и особенности
Впрочем, из секретных блокнотиков, в которые каждая хозяйка записывает собственные тайные кулинарные ходы, селедка под шубой так и не исчезла. Уж больно много нюансов скрывает в себе этот салат. Вот, например, вопрос вопросов: какую селедку для него выбрать? Пряную - спец-посола, или нежную «матье»? Брать целиком и разделывать самостоятельно, или обойтись магазинной, уже нарезанной на ломтики? А если целиком, - то искать в продаже плотненькую «ржавую», как в советские времена, или, напротив, рыхловатую толстоспинную белую? И принципиально ли, чтобы у рыбины были красные глаза? А в молоке ее предварительно вымачивать, или не стоит? И это еще – не говоря о такой причине споров и даже битв на кулинарных форумах, как вопрос о необходимости в шубе вареной морковки, мелкорубленых соленых огурцов и зелени. С тем, что тертое яблоко добавлять необходимо, вроде бы все уже согласились, и теперь спорят только из-за его сорта.

В результате вариаций рецепта столько, что не хватит человеческой жизни все перепробовать. От мощной восьмислойной классики, богатству и красочности которой позавидуют иные слоеные пироги и торты, до предельно облегченной «селедки в полушубке» и даже «ленивой шубы», более всего близкой к тому самому «шведскому салату» из английских кулинарных книг времен Ганноверской династии. И один из них неизбежно окажется на новогоднем столе. Потому что советская «большая новогодняя тройка» – оливье, шуба и холодец – представляет собой нечто большее, чем просто кулинария. Для наших родителей это был символ стабильности. А для нас – чистой воды ностальгия. Ведь какой новый год без шубы?



Не мало каши ел

Иногда экзотика, какой бы прекрасной она ни была, приедается, и хочется на завтрак обычной каши. Или не обычной. Тут уж, как карта ляжет, и какое настроение будет с утра. А чтобы не готовить ее спросонок, обжигаясь убегающим молоком и просыпая крупу, закажем кашу уже в готовом виде. Забавно, кстати: скажи кто-нибудь еще пару лет назад, что заказал на дом не пиццу, суши, или шашлык, а кашу, - на него посмотрели бы как на безумца. А теперь это – обычное дело.

Классика
Рисовую (230), манную (220), гречневую (230), геркулесовую (240) и по-настоящему вкусную пшенную с тыквой (290) кашу обещает привезти домой «Катюша», оправдывая свой слоган «ресторан самого домашнего свойства». Действительно по-домашнему приготовлено все, по бабушкиным рецептам, да еще и с добавлением фруктов и ягод.


"Катюша": перловая каша с говядиной

Cake&Breakfast соблазняет овсяной кашей с облепихой и имбирем (250) и рисовой кашей со сливками, шампиньонами, белыми грибами, пармезаном, оливковым и чесночным маслом. (270) Даже звучит роскошно! А ресторан «Царь», так же, как «Катюша» входящий в холдинг Ginza Project, разбавляет манно-геркулесово-рисовый классический набор (все варианты – по 350 рублей за порцию) гречкой с жареными белыми грибами (390), или с чесноком и тимьяном. (350) Во всех трех заведениях, кстати, собственная доставка.

Альтернатива
Но можно от базовой линейки каш и отойти, решив попробовать что-нибудь новенькое. Например, обратившись к меню ресторана Charlie и заказав доставку конопляной каши на кокосовом молоке (390), льняной с медом алоэ и заварным кремом (360), кукурузной (460), или зеленой гречки с авокадо и пармезаном. (390) Гречка сварена на воде, так что для сытности к ней можно добавить топингов: в списке есть малосольный лосось (230), жареные вешенки (70) и яйцо пашот. (60) В общем, это уже не просто каша, а полноценный завтрак.


Charlie: полба с белыми грибами, пармезаном и яйцом пашот. )

А ту, что из конопли очень хорошо съесть с утра после бурно проведенного вечера: и на вкус ненавязчивая, и обволакивает не хуже условной «смекты». Ну, а если хочется совсем экзотической каши, то в ресторане здорового питания Smartfood Fitfashion на Казанской найдется каша из киноа с карамельной грушей на кокосовом молоке (270), а в кафе-пекарне «Волконский» – овсяная с семенами чиа и карамелизованным бананом. (250) Тут нам в помощь «Яндекс-еда».

В общем, каш в варианте доставки на дом в петербургских ресторанах сколько угодно. Причем в интересных и даже изысканных вариантах. Так что здоровое питание, похоже, превратилось в дело не только простое, но и довольно вкусное. Если, разумеется, вы любите каши.

Исторический факт ))

Когда я заканчивал истфак, вызвали меня как-то раз в кабинет рядом с деканатом и предложили работать на ФСБ - стучать на однокурсников. В расчете, я так понимаю, что еще несколько лет после универа связи сохранятся, и будет о чем рассказывать. Как говорится, к гадалке не ходи, чтобы понять, куда я максимально вежливо послал предлагавшего. До сих пор идет, наверное.

Что я могу сказать? Судя по тому, что в 1996-м у людей, работающих в органах, настолько не было ума, чтобы минимально не просчитать психологию вербуемого, могу предположить, что набрали они тогда абсолютных э... левых людей. Полагаю, самых тупорогих с нашего курса. Тех, кто тогда на юридическое направление пошел. С ними ни выпить было, ни поговорить, - они считали, что карьеру делают, а потому им некогда глупостями заниматься. :-)))) Вот эти - точно стучали бы с радостью.

Между тем, позвали бы меня поработать в аналитическом отделе по Германии, - не факт, что я сейчас был бы, как ныне, без погон. По всему, что касается Германии, я, кстати, на ту пору был реально ценным персом. :-))) С хорошим языком и свежим опытом пребывания.

Я потом, 12 лет спустя, на этом деле, кстати, попался. Звали меня в Смольный как раз аналитикой заниматься, причем именно по немецкому сектору, а как я пришел, - сказали, что пока что ставки в нужном отделе нету, поэтому посиди, Сережа, в Управлении информации под личным руководством товарища Фердыщенко, впитай чиновничьего духу, а то больно борзый. :-) Ну, я оттуда через год с мелочью и сбежал, чтоб не сдохнуть от скуки и безденежья.

Не срослось у меня, в общем, ни с ФСБ, ни с гос. службой. А жалко местами. :-)

В далеких Кордильерах, на севере Техаса, стояло одинокое ранчО... (с)

Как-то мне предыдущее заведение, располагавшееся на этой локации, не заходило. Даром, что было немецкое. А тут вот, неожиданно для меня самого, зашло-зашло-зашло! Неожиданно, потому что меня американская, с позволения сказать, кухня никогда не радовала. В отличие от американского пивоварения, которое, напротив, изумительно полным отсутствием традиций. Потому что в пивоварении презрение к традициям - есть благо. :-))) Но тут получилось очень хорошо. В довесок к чисто американскому подходу добавился конкретный такой русский акцент с нашими фирменными блюдами - от шпротов до шашлыка. И вышло круто. :-)) А за пиво - мое искреннее спасибо Ивану Мацюку, проведшему мне экскурсию по местной во многих отношениях уникальной пивоварне. В общем, добрые люди сваяли заведение очень простое и очень вкусное.

Полна лопата радости

На исходе 2020-го говорить такую фразу кажется чем-то странным, но некоторые перемены бывают к лучшему. Вот, например, на набережной канала Грибоедова, 166, на первом этаже отеля Courtyard by Marriott St.Petersburg Center, на месте приятного, но довольно шаблонного Bierstube открылся новый ресторан – GrillYard. Однозначно более интересный и не стандартный. Публика эту перемену, похоже, оценила: под вечер буднего дня здесь полная посадка, так что столик стоит заказать заранее.

Интерьер заведения практически не менялся: все тот же деревенский фахверк с белыми стенами и сосновыми балками, тяжелая деревянная мебель.



Досталась в наследство ресторану от немецкого предшественника и собственная пивоварня. Но и пиво, и кухня тут теперь совершенно другие. Концепция нового заведения проста и логична: раз у отельной сети Marriott американские корни, - имеет смысл и ресторан при отеле сделать с американской кухней и соответствующими напитками. И, надо сказать, что это получилось. Меню по размеру не так, чтобы очень большое, но по-американски многообразное: есть в нем элементы мексиканские, кавказские, ирландские, и даже французские. Ну, и русский, или даже, скорее петербургский акцент прослеживается очень четко. В общем, есть чем заняться и что попробовать.

Для начала стоит пройтись по разделу холодных закусок, но прежде - заказать бокал светлого пива – легкого пэйл-эля. Паштет из куриной и говяжьей печени с мармеладом из лука (290) будет к нему отличной парой. А еще в обязательном порядке нужно взять домашние шпроты из корюшки. (370) Рыбинки правильного, шпротного размера сперва обжарены, потом подкопчены и уложены вместе с овощами в жестяную емкость, как две капли воды похожую на баночку для ностальгических латвийских консервов нашего детства.



Это – прекрасное хулиганство от шефа – Родиона Нефедова, превращающего подачу блюд в забавную игру. Скажем, баклажанная икра – острая, тоже слегка дымная, - подается в стеклянной банке, как будто ее только что принесли из бабушкиной кладовки. Выглядит симпатично и даже как-то трогательно. Ну, это не говоря уже о том, что она действительно хороша.

Дальше можно плавно перейти к салатам. Скажем, взять «Садовый салат от Майти Мо» - обычный (250), или богатырскую порцию XL. (390) Его стоит попробовать, как минимум, потому, что рецепт его дошел до нас из времен основателя отельной сети, и назван в честь легендарного боксера. А можно заказать «Багет-салат» с оливками двух сортов, сыром моцарелла и томатами. (440) Тут тоже порция по-американски не маленькая: два приличных размеров бутерброда из багета с салатом. Один из любимых рецептов здешнего шефа. Или коул-слоу с загадочной пометкой «версия 2.0». (250)



Нужно будет в следующий раз спросить у Родиона Нефедова, что это значит. А к салатам подойдет местное пшеничное пиво – не густое и сладковатое, как в Германии, а сваренное на американский манер, легкое, почти как сухое вино.

Выбирая суп, главное понять: что руководит тобой больше – ностальгия, или жажда эксперимента? Потому что рыбацкая уха с дымком (450), подающаяся в котелке, как будто ее вот прямо сейчас доставили с берега Ладоги, сняв с костра, - блюдо, навевающее сладкие воспоминания о лете и отпуске.



А вот суп «Кровавая Мэри» с джином (400) – чистой воды эксперимент. В общем, тут все относительно просто. Сложно будет дальше. Потому что глаза разбегаются.

Дело в том, что в ресторане неплохая коптильня, поэтому можно заказать лосося, копченого на ольховой щепе (850), или, к примеру, ленту свиных ребер барбикю (800) – порцию, которой, по-хорошему, хватит и на двоих. А еще тут – отличный гриль, так что взять кусок зажаренного палтуса с перловкой, тыквой и соусом из облепихи (820), или корейку молодого барашка (1490) будет отличной идеей. В качестве альтернативы – цыпленок на углях (790), или здешний «привет Кавказу» - люля-кебаб с краснокочанной капустой. (790) Это – еще не говоря о стейках – «пиканье» (860), «Денвере» (930), или «Могучем свином стейке от Мо с деревенским картофелем». (700) Вот его, пожалуй, надо взять обязательно, если, разумеется, вы чувствуете себя в силах справиться с куском свинины размером с пару немаленьких мужских ладоней.



«Могучий» стейк зажаривают, слегка коптят, глазируют, еще раз обжаривают на гриле, а потом, чтобы подчеркнуть его и так понятный солидный размер, подают к столу на лопате. Выглядит слегка шокирующее, но впечатляет однозначно. Такую подачу не враз забудешь, равно как и такую порцию. Можно потом хвастать, что осилил мега-порцию свинины, достойную силачей прошлого. Кстати, рецепт этого блюда – тоже исторический, еще довоенный. Так же, как рецепт бургера – как говорят, точно такого же, как подавался когда-то в одном из первых заведений Мариотта (790), или хот-дога, родом из тех же времен. (380)



Тут будет очень кстати, бокал темного пива – черного как южная ночь эля. К подкопченному ароматному мясу – идеально.

Остается выбрать десерт. Например, пряный домашний пирог с киселем из смородины. (290) И кофе. Или бокал «пламбира» - светлого пива, сваренного по авторскому рецепту – с добавлением сливового пюре. Допивая его, стоит еще раз перечитать меню, отмечая интересные позиции, до которых в этот раз не дошли руки. И, кстати, еще три сорта пива остались не попробованными, в том числе – не часто встречающийся в северной столице красный эль. В общем, можно планировать следующий визит.

Вот уже сто лет, как электрифицируем! )

Нынче у нас не просто день энергетика, а еще и круглая дата. 100 лет с момента утверждения плана ГОЭЛРО.
В общем, отличный повод поздравить ближних моих, имеющих отношение к отрасли энергетики.
Ребята, с проф.праздником! Счастья вам, радости и, главное, энергии! :-)) Пусть даже одеяло, которым вы укрываетесь ночью будет не просто ватным, а мегаваттным! :-))
Ура! :-)

PS. Если кому надо напомнить про ГОЭЛРО, - таки держите мою старую, но хорошую статью. :-)
PPS. А вместо открытки, - вот такой вот калейдоскопчик. Как подтверждение того, что энергетика - это красиво. :-))