"Мамалыга" десятилетней выдержки
Десять лет - возраст для ресторана если не рекордный, то весьма приличный, потому что мода изменчива, а конкуренция в секторе HoReCa велика невероятно. Для того, чтобы продержаться на рынке настолько долго, нужно, как в сказке Льюиса Кэрролла, бежать вперед со всех ног. А чтобы развиваться и расширяться, – бежать вдвое быстрее. Пожалуй, все это, как нельзя лучше, относится к ресторану «Мамалыга» на проспекте Энгельса, 27, буквально неделю назад отметившему свое десятилетие.
В 2008-м это был один из первых кавказских ресторанов в городе и первый кавказский ресторан холдинга Ginza Project. Повальная мода на хинкали, хачапури, пхали и долму нахлынула несколько позже. Для того, чтобы открыть новый ресторан в разгар экономического кризиса, да еще в такой странной локации, нужно было обладать большой смелостью. Тем не менее, проект оказался удачным: поблизости нет ни одной другой точки, того же возраста, а «Мамалыга» как была популярной в 2008-м, так популярна и сегодня. Сейчас ресторанов с этим названием в городе три, и во всех трех – легендарный шеф-повар, очаровательная Изо Дзандзава. Это тот самый случай, когда в заведение можно ходить «на шефа», - смотреть и пробовать, что она еще придумала.
В первую очередь, разумеется, дело в кухне, - вкусной, яркой, многообразной, в постоянно меняющемся и расширяющемся меню. Нет, разумеется, есть тут свои «константы», как в любом ресторане кавказской кухни, - те же хачапури по-аджарски (530 рублей), харчо (390), или люля-кебаб (180-640). Но есть и местные специалитеты, как «Хачапури от тетушки Элисо» (580), «Суп от бабушки Надэ» (380), чеченские лепешки хингалш (340) и чепаглаш (390), или «Цицила по-гальски» - цыпленок, приготовленный по старинному грузинскому рецепту. Такого в Петербурге не найдешь больше нигде.
Ну, а во-вторых, дело в атмосфере. Кажется, вот он, в двух шагах, шумный проспект. Но делаешь шаг вглубь ресторана, устраиваешься уютно на его прохладной веранде, делаешь первый глоток кахетинского цинандали (330 за бокал), и уже кажется, что это не транспорт шумит за стеной, а волны Черного моря. Правильное настроение появляется практически сразу.
Под легкое чуть кисловатое вино – в самый раз заказать закуску столь же традиционную, как и вкусную – рулетики из баклажан с орехами (470), очень нежные и острые ровно настолько, чтобы разжигать аппетит и вызывать желание взять второй бокал. И к нему – совершенно фантастическое блюдо из летнего меню – горячие «Конфеты с белыми грибами и козьим сыром» (490). Тончайшее тесто, - как для японских гедза, - подкрашенное шпинатом, свернуто в «конфетки» с начинкой из ароматных белых грибов, сверху украшенные ломтиками козьего сыра. Это нежнее, чем самые нежные равиоли. Ароматы грибов, козьего сыра и белого вина вступают в преступный сговор против стремления ограничиться всего парой блюд. Да и летняя погода так и провоцирует заказать какого-нибудь мяса на углях. Скажем, стейк бавет из того же летнего меню (990), шашлык из корейки ягненка (720), или телячьи ребра на мангале (890). Мясо здесь готовить умеют и любят. Свидетельство тому – эти самые телячьи ребра: буквально чуть-чуть подмаринованное в вине мясо, аккуратно прихваченное жаром углей, не потерявшее ни капли своей сочности. Кажется, это повод взять еще бокал вина. Пусть это будет кахетинское саперави (390).
Для завершения трапезы не хватает, пожалуй, десерта. Не слишком тяжелого, не чрезмерно сладкого. Пусть это будет ряженка со свежими ягодами (390) Звучит достаточно прозаично, но на деле – это именно то, чего так хочется летом. Густой как сметана мацони, не менее густая ряженка и много-много ягод - малина, черешня, клубника, - все свежайшее, прохладное. Это интересно, ярко, и, думается, даст фору классической панакоте.
Остается только заказать рюмку армянской абрикосовой водки «Иджеван» (350), как говорится, «на выход», и поднять ее с пожеланием встретить следующий юбилей ресторана под той же крышей и с тем же шефом. Здесь знают толк во вкусной еде, и это – ценно.