?

Log in

No account? Create an account

Entries by category: еда

Рад приветствовать вас на этой страничке.

Что она собой представляет? Просто блог и ничего иного. С разговорами о кулинарии и гурманистических радостях, о пиве и самогоне, о путешествиях по России и за ее пределами, о лесных и водных походах, об истории и краеведении, о журналистике и, временами, о моих книжках. Всего по чуть-чуть, зато без занудства и с картинками. :-) Главное, тут не встретится ни пол-грана лжи. Разве что сказки иногда попадаются. :-)
Так что закуривайте трубку, придвигайте поближе стакан с глинтвейном, и вперед!

Если возникнут предложения о сотрудничестве, - буду рад прочесть ваше письмо по адресу ammes@ammes.ru, или в личных сообщениях. Ну, а о том, чем хорош этот блог в плане информационного партнерства, написано ТУТ

Искренне ваш,
Сергей Кормилицын
Чуть не забыл!Collapse )
Было дело, в начале 2000-х все угорали по суши. Черт побери, да самым простым способом произвести впечатление на барышню было пригласить ее в суши-бар. )) С тех пор ситуация здорово поменялась. Многочисленные бюджетные "сушарни" превратили это блюдо в окончательную попсу. Но вот в последнее время сушики возвращаются в прежнем формате, ресторанном. Nama, Maui, Сабзиро. А теперь вот - Under the Sea, новый суши-бар на Восстания. Должен подчеркнуть, что это - очень хорошо. Очень-очень. И просто не могу не порекомендовать к посещению.
Газетная версия текста как обычно лежит ВОТ ТУТ

Кто проживает на дне океана?

Белые стены, серые столы, наборный деревянный потолок, изогнувшийся над залом как ребра кита или шпангоуты, - дизайн нового суши-бара, открывшегося считанные дни назад на Восстания, 23, минималистичен и строг. Ничего лишнего, такого, что отвлекало бы внимание от местной кухни. А она, между тем, этого самого внимания стоит.



Минувшей весной, говоря о ресторанных тенденциях до конца года, эксперты «Делового Петербурга» предрекали уверенный курс на восток и возвращение суши из масс-сектора в меню заведений высокого класса. Прогноз оказался верным: только за лето и начало осени в городе открылось несколько заведений, в меню которых есть и суши, и роллы, и сашими, причем именно на ресторанном уровне. Ну, а суши-бар Under the Sea среди этого списка первый настолько специализированный. На самом деле, меню полностью соответствует названию: практически все позиции в нем – морские, «случайно забредшего» мяса нет ни в одном пункте. И, разумеется, это паназия. С основательным японским и легким корейским уклоном.

Начинать его изучение лучше всего с холодных закусок. Во-первых, потому что среди них нет ни одного стандартного варианта, а во-вторых, потому что это действительно вкусно. Стартовать можно с тар-тара из тунца (360), или усузукури – своеобразного карпаччо из нарезанного тончайшими лепестками и буквально чуть-чуть подмаринованного лосося (340).



Очень интересно попробовать креветки-васаби (310) – упругие, мясистые, пряные, но не острые, как ожидаешь, глядя на название, а чуть сладковатые. Кстати, еще хорошей идеей будет взять капусту кимчи (120) – идеальный стартер, разжигающий аппетит. По нашим северным меркам ее, наверное, можно считать острой, но если по справедливости, - то она очень нежная и только слегка островатая.

Из четырех позиций салатов лучше всего будет, наверное, заказать тот, что с лангустинами (390). Правда, у него есть серьезный недостаток – заканчивается слишком быстро. Дальше можно пройтись по разделу сашими, благо из семи предложенных видов как минимум один точно придется ко двору. Например, морской гребешок (370), угорь (380), или тунец (410) – свежайший, прекрасно нарезанный, радующий текстурой. Ну, и, собственно, суши (150-210) надо оценить, - все-таки, профильное блюдо заведения. Тоже семь позиций, очень добротно слепленных и щедрых не на рис, а на рыбу. Тут, кстати, не лишней будет порция саке. Ну, так, чтобы, как говорится, по классике.

А вот дальше перед нами открываются два пути: можно основательно ознакомиться с предложением роллов, а можно перейти к горячему. Если браться за роллы, - то нужно обязательно заказать тот, что с лососем, бататом и авокадо (350), с тунцом в цитрусовой заправке (390) и «Филадельфию» (380). «Филадельфию» - потому что это, пожалуй, самая необычная подача классического ролла: сам он свернут плотнее, чем обычно, внутри вместо сыра – хрустящие крупинки темпура-кранчей, а сыр подается отдельно, как соус. В результате вкус получается именно тот, к которому мы привыкли, а вот текстура – очень необычная.
Да, а саке как раз в этот момент можно повторить.



Ну, а если переходить к горячему, то стоит начать с необыкновенно красивого супа с морепродуктами (290), а потом переходить к блюду, которое смело можно считать фирменным горячим этого заведения – запеченным щечкам тунца с пюре из сельдерея и трюфельным соусом (450). Тут есть реальная опасность сорваться и просить добавки, потому что повторить заказ захочется точно. Ну, то есть, в наличии, конечно, еще угорь на рисе (410) и лосось в соусе мисо (430), но щечки тунца – однозначный и бесповоротный хит этого раздела.

Осталось выбрать десерт, а это задача довольно простая. Выбор будет между чизкейком на зеленом чае (250) – воздушном, ароматном, цвета свежей весенней травы, но, все-таки, довольно традиционным, и настоящими пирожными мочи (190). Искренний и добрый совет: выбирайте мочи. Их тут делают разные и по вкусу, и по цвету, причем делают вручную, по традиционному рецепту. А к ним – кофе, крепкий, как дружеское рукопожатие, или, если, опять же, выбирать классические сочетания, - чайник зеленого чая генмайча. И будет вам счастье.



Иногда попадаются среди ресторанов, ресторанчиков и ресторанушек места, владельцы которых обладают настолько по-хорошему съехавшей крышей, что только диву даешься: ну вот как им вообще в голову пришло, скажем, в Питере гавайский ресторан открыть!? Это же Питер, не просто другое по духу и характеру место, а вообще полная противоположность! А, между тем, вот он, на Кирочной улице. Яркий, как иностранная почтовая марка родом из детства. Помните, а? Когда какими-то правдами и неправдами попадала в руки марка из Гвианы, или из Австралии, и ты залипал, глядя на нее. Потому что кругом - середина ноября, а этот квадратик бумаги с зубчатыми краями - как замочная скважина в другой мир. Экзотические звери, птицы, силуэт какого-нибудь условного Килиманджаро. Какое это было чудо! Вот и тут примерно так же. Заходишь из мокрой осени, а тут ярко, светло, остро, вкусно. В общем, такое место - на осень и зиму. Чтобы прятаться. )))
Газетная версия лежит как обычно ВОТ ТУТ ВОТ.

Aloha Hawaii!

Ресторанный Петербург продолжает уверенно держать курс на паназиатскую кухню, радуя новыми вкусовыми сочетаниями и необычной подачей. Но, похоже, вряд ли кто заберется по этому курсу дальше на восток, чем рестобар Maui, открывшийся в последних числах сентября на Кирочной, 8. Просто потому, что это паназия с гавайским акцентом. Восточнее – просто некуда.

С первого же взгляда, прямо от входа становится понятно: владельцы заведения знают, что такое петербургская осень, понимают, что, как говорится, зима близко, а потому запаслись летом впрок. Яркие стены, уютная мебель цветочные панно, много живой зелени, полный холодильник отборнейшего гавайского пива. В общем, для полного погружения не хватает, разве что окна, выходящего на море, - вместо него огромная плазма с роликами о Гавайях нон-стоп. Учитывая, что «Май-тай» и «Куба либре» здесь смешивать умеют, а в барной карте достаточно рома – ямайского, гвианского, барбадосского, тринидадского – место для того, чтобы провести в нем безвылазно время до весны, подходит вполне.



Знакомство с меню – раз уж рестобар называется Maui – лучше всего начать с поке. Например, с традиционнейшего гавайского ахи поке с тунцом (490), или с поке с лососем с пряно-перечным соусом ахи-амарилло. (490) И с глотка золотого эля Big wave, или благоухающего хмелем IPA. Ну, или воздать дань ресторанной моде и заказать севиче из лосося и креветок с маракуйей и лаймом (490), или тартар из говядины с заправкой из угря (550). Наконец, можно выбрать большой зеленый салат с крабом и ореховым соусом гома (650). Но тут нужно быть осторожнее: впереди еще много вкусного, а порция салата солидная.



Дальше нужно попробовать местные роллы. Как минимум, потому что они здорово отличаются от тех, что подаются в ресторанах обычно – и по составу, и по вкусу, и, что характерно, по размеру. Тот, что с тунцом, крабом и соусом чили майо (520) попробовать надо обязательно. И тот, что с окунем, острым огурцом и юдзу (420) тоже хвалят. Раз уж пошла речь о паназии, то, разумеется, пробуем суши - очень добротные и щедрые (230-380), - и сашими – из лосося, тунца или угря. Надо сказать, это отличная подача – на ледяном плато, - и весьма достойная порция. Лосося нужно брать непременно – он необыкновенно свежий, нежнейший, и нарезан так, чтобы наверняка уж распробовать.




Супов предлагают четыре варианта, но по-хорошему, делая выбор, нужно задуматься только об одном - чего хочется больше: мяса или рыбы? Потому что есть сычуаньский суп со стеклянной лапшой и свиным боком (360), а есть гавайский буйабес (590) – островная версия марсельской рыбацкой классики, намного более пряная и богатая вкусом, чем европейский вариант. К ним в комплект в меню есть еще суп со стеклянной лапшой и китайскими пельмешками – вонтонами (320) и сингапурский биск – густой суп из морепродуктов (460). Обещают, кстати, что том-ям в меню тоже скоро появится. Нужно будет попробовать.

С горячим выбор будет сложнее: в списке восемь позиций, и все интересные. Во всяком случае, гречневую кашу с тунцом и острыми огурцами (460) интересно попробовать хотя бы для того, чтобы понять, - как это сочетается. А ребра в цитрусовой глазури с острым ананасом (470) – потому, что это уже звучит вкусно. Но вот что стоит заказать непременно, - так это гребешки с трюфельным саке, соей и спаржей. (790) Блюдо глубоко гармоничное во всех своих составляющих – в меру острое, с ярким вкусом умами, гребешки упругие, но нежные, спаржа – тоже нежная. Главное, не начать вылизывать тарелку. Кстати, если хочется по-настоящему острого, - в меню есть кальмар с медово-соевым соусом, зажаренный на гриле (460). Прекрасное блюдо для обеда в холодный октябрьский день.



Ну, а дальше – все понятно: чашку крепкого кофе, ганаш из белого шоколада с жареным ананасом и взбитым в легкую пену кокосом (320), или пирог с персиками и бобами тонго. (320) Можно было бы заказать еще и мороженого, но как-то не по сезону. А вот коктейль типа «Старомодного», или «Тики-мастера» (450) будет очень кстати. Откинуться на мягкие подушки дивана, закрыть глаза и представить, что там, за окном – не машины шумят, а раскинулся под скрученными ветром пальмами белый пляж Ваики, о песок которого разбивается кипенной пеной прибой канака.

Рыба и гады

Очень приятное место попалось мне тут совершенно случайно на Итальянской, рядом с Фонтанкой. "Песнь моряка". Ну, как я, собственно, говорил еще на старте, - пишу я только и исключительно о том, что мне понравилось, угу? Так вот, тут мне понравилось. Тихо, без лишнего пафоса, очень вкусно и на удивление быстро. Разве что мне здорово не хватало возможности выпить полста чего-нибудь вкусного для старта. Да и мысль о том, чтобы запивать гребешков пивом - какая-то неправильная. Все-таки сюда бы рейнвейну для счастья и радости. )) В остальном - отличное место.
Да, газетная версия текста лежит ВОТ ТУТ ВОТ, как обычно.

Подпеваем, друзья моряки!

Если судить по тому, сколько в Петербурге рыбных ресторанов, - можно подумать, что северная столица России расположена где-нибудь в центре континента, причем на значительном удалении от озер и крупных рек. Поэтому появление нового заведения, специализирующегося на дарах моря, - вне сомнения, событие значимое. Надпись «рыба и гады» на витрине бистро «Песнь моряка» на Итальянской, 14, появившегося в городе на Неве в минувшем июле, как бы намекает, что такое событие этим летом состоялось. Интересно, что это – московский проект, открывший филиал в нашем приморском городе, а не наоборот, как можно было бы предположить.

Нет, в самом деле, несмотря на московское происхождение, «Песнь моряка» на Итальянской по всем признакам – какое-то очень петербургское место. Начиная с эстетского названия, апеллирующего к роману Кена Кизи, продолжая местом расположения – в тихом центре, в одном квартале от Невского, и заканчивая общей атмосферой – по-питерски домашней. По факту это, конечно, не бистро, а seafood bar. Небольшой – максимум на пару десятков посадок, - уютный и тихий, с ненавязчивым, и спокойным обслуживанием.



Меню – в полной мере морское. То есть исключительно из рыбы и морепродуктов, без заигрываний со стрит-фудом, стейками и тому подобным. Формат соблюдается довольно жестко - в духе слогана, с которым заведение стартовало изначально: «берем лучшее из мирового океана и готовим для вас бережно». Из недостатков, пожалуй, только отсутствие винной и барной карты. Все-таки к рыбе так и просится белое вино, а глоток крепкого в качестве аперитива – одно из условий выживания в нашем лучшем городе планеты. Пиво и сидр положение спасают не полностью. Выход есть: прямо с порога заказываем том ям (390). Он, конечно, мягче и нежнее оригинала, но, тем не менее, всеми полагающимися свойствами и качествами обладает вполне. Во-первых, по нашим северным меркам суп получается действительно острым, а во-вторых, для него не жалеют не только имбиря, но и морепродуктов. По заправке он примерно вдвое щедрее, чем в других заведениях близлежащих окрестностей. И, - самое главное, - реально согревает. Как раз то, что нужно для этой неласковой осени. В качестве альтернативы можно, конечно, заказать клэм чаудер (390), или уху (450), но том-ям по осени – настоящий хит.



Раздел холодных закусок – настоящая апология современной петербургской ресторанной моды: несколько вариантов тартара из разных сортов рыбы (от 390), модное еще с прошлого года севиче, которое тут готовят из палтуса (490), карпачо (490) и так далее. В общем, все достаточно традиционно и ожидаемо. Тут, наверное, интереснее будет обратить внимания на разные ассорти из свежих морепродуктов – на двоих (1500), или на компанию (3500). А то и отдельно можно набрать – разных креветок, моллюсков, морских ежей, - тут выбор хороший. Без особых сюрпризов, конечно, но в этом случае так, пожалуй, и лучше. Аналогично достоин внимания раздел «ракушки» - шесть вариантов мидий (380-420) и пара вариантов подачи вонголе (550) - и раздел «гриль» - кальмар (380), гребешки (600), лангустины (380).



А вот салаты тут откровенно не стандартные: с семгой и спаржей (620), теплый с морепродуктами (450), из киноа с креветками и бобами эдамаме (460). Салат с арбузом, манго и креветками (460) заказать стоит обязательно. Креветок в нем, конечно, могло бы быть и побольше, а салатного микса – поменьше, но сочетание морепродуктов, порубленного мелкими кубиками манго и подогретого свежего арбуза – то, что попробовать нужно непременно. Вот с чем нужно быть осторожным, - так это с выбором горячих закусок. Размер порций такой, что может не хватить сил на горячее, так что, скажем, ассорти креветок «Север/юг» (750) лучше брать на двоих. И к ним – легкое пшеничное пиво. Ну, жюльеном с крабом (490) или гребешками в трюфельном соусе (690) можно, конечно, ни с кем не делиться. Все равно они кончатся прежде, чем возникнет такая мысль.



Дальше можно заказать что-нибудь из основных блюд – осьминога по-галисийски (680), судака с картофелем и овощами (490), лосося со спаржей (650), - или пройтись по разделу «паста», который тут по-настоящему интересен: «Неро ди маре» (620), лингвини с кальмаром и рублеными помидорами (390), спагетти с вонголе (460), феттучини с лососем (490).

А десерт… Во-первых, как говорилось в одном старом добром фильме, «пастор, мы не за этим сюда пришли». А во-вторых, если, пройдясь хотя бы по трем разделам меню, вы сохранили силы для десерта, - это будет настоящее чудо.


Южный север

Очень интересное и вкусное место в совершенно неожиданной локации - совершеннейших дербенях даже с точки зрения человека, родившегося на границе Ульянки и Урицка, если вам знакомы эти питерские топонимы. Мощное заведение. Чтобы оценить меню, пришлось приехать два раза. Невероятно крутой шеф-повар. Очень рекомендую.
Газетный вариант лежит ВОТ ТУТ ВОТ.

Смёрребрёды, джин и север

Вывеска ресторана Nordic с дороги видна отчетливо. Но для большинства петербуржцев он остается своего рода "секретным местом". Что и неудивительно: мало кто станет искать модный ресторан северной кухни на углу Волхонского и Пулковского шоссе. Тем не менее по вечерам здесь полная посадка — даже в будний день. То есть гурманы его знают хорошо, но знанием своим не делятся.

Если добрался до места, главное — не перепутать дверь, потому что вход с фасада, прямо под вывеской, — в универсам, расположенный в цокольном этаже. А в ресторан — справа. Собственно, на этом все сложности и заканчиваются, потому что остальное просто и ясно. Интерьер в скандинавском стиле лаконичен, а северная кухня понятна и близка по духу. Так что открываем меню и заказываем.

Для начала, воздавая должное скандинавской направленности заведения, закажем смёрребрёдов. Главное тут не увлечься и не перебить аппетит, потому что есть риск, прочитав этот раздел меню, "потерять управление" и нахватать слишком много этих скандинавских бутеров — с сыровяленой олениной, брусникой и кремом из подосиновиков (410), тресковой печенкой и авокадо (390), малосольным муксуном, фенхелем и помидорами (490), балтийской килечкой с картофельно–трюфельным кремом, яйцом и красным луком (260), датской селедкой с печеной свеклой, перепелиным яйцом пашот и овощами (290), запеченным костным мозгом и карамелью (260). Больше дюжины наименований, причем, что характерно, ни одного тривиального варианта.



И вне всякого сомнения, к смёрребрёдам полагается рюмка–другая джина. Нужно только выбрать из восьми предлагаемых вариантов датского, финского и немецкого производства тот, который хочется именно в данный момент — классический, с таволгой и облепихой, с чаем лапсанг сучонг или вообще с аквавитом.

Можно, кстати, вместо смёрребрёдов заказать пиццу. Да, она тут тоже есть. Только не итальянская, а, как указано в меню, нордическая. (Сразу же в памяти всплывает: "истинный ариец, характер выдержанный, не женат".) Основной признак нордичности в том, что готовят ее на ржаном тесте, а все ингредиенты действительно северные. Кроме разве что сыра дорблю. Впрочем, пицца с этим самым сыром, шпинатом и бычьими хвостами (480) действительно и по–настоящему хороша.

В разделе холодных закусок три варианта тартара — из говядины (450), оленины (540) и лосятины (520) — столько же видов модного ныне севиче, гребешки, строганина, мидии. Севиче из чира и муксуна (490) попробовать стоит обязательно. И подкопченную оленину с ароматными травами и грибным кремом (490) — тоже. А можно, изучив список салатов, включающий шесть позиций, выбрать простенький, но ароматный винегрет из свежих и печеных овощей с фундуком и горчичным маслом (290) или зеленый салат с камчатским крабом (590).



Очень сложно будет выбрать суп. Откровенно "зависаешь", как перегруженный компьютер, пытаясь решить, что взять лучше: суп с томленым лосем и корнеплодами (490) или крем–суп из цветной капусты с лососем и щучьей икрой (410)? Восемь вариантов на выбор, глаза разбегаются.

Раздел горячего тоже радует разнообразием: от классических стейков — мачете (750) и филе миньон (1390) до глубоко вегетарианского печеного пастернака с маринованным фенхелем, арбузной редькой, пюре из сельдерея и жареными кедровыми орешками (480), от деликатесного енисейского чира с икорным соусом (780) до бургера. Бургер, впрочем, с котлетой из оленины (680), так что это не обычный стритфуд.



Из того, что стоит попробовать непременно, — полба с сыровяленой олениной (490) и камчатский краб с пшеном и томатами (590). И в том и в другом случае сочетание вкусов и текстур откровенно интересное и радующее. А заодно — чем не повод вспомнить, что такое полба, и понять, почему ее любили наши предки?

Осталось выбрать один из десятка десертов. Например, фундучное безе с кремом из белых грибов и молочным шоколадом (390) — такое точно нигде в городе больше не подадут. Или трюфель с белыми грибами и грушей в красном вине (280) — тоже штука уникальная. И рюмку датского лакрично–кокосового шнапса. Очень к месту и своевременно придется!
Совершенно неожиданная для меня локация. То есть The Repa - это понятно. Ресторан высокой кухни. Понтово, необычно, довольно таки не дешево, но знакомо, а потому вполне ожидаемо. Ну, "Зигфрид" на улице Глинки. Добротная по-хорошему пивная с правильными и очень в моем духе прибамбасами. Но тоже понятно. А тут - такой исторический замес, что дальше некуда. Особняк сенатора, помешанного на лошадях: 3/4 объема особняка - под манеж для выездки лошадей. Театр "Казино": то, что раньше было манежем превратилось в театральный зал. Студия документальных фильмов, не закрывавшаяся даже в блокаду. И на этой вот исторической почве - бар, выросший из студийного буфета и стремительно двигающийся в направлении ресторана. Очень забавное сочетание. Роскошные стены. Довольно скромная по сравнению с ними мебель. Отличная кухня. Совершенно хаотично сформированное меню. По итогу - довольно демократичное место, куда будет интересно и приятно зайти.
Кстати, если выдастся возможность посетить еще и музей студии, - это будет отлично. Потому что такой коллекции прекрасного кинематографического "железа" - прекрасного и местами очень трогательного старья, пребывающего в абсолютно рабочем состоянии - больше нет нигде. Камеры, проекторы, монтажные столы, невероятный по широте охвата и тематике звуковой архив, - это просто прекрасно. Эх, жалко, нету прежней клеменьтьевской газеты "Метро" с ее рубрикой "Музейчик".
Впрочем, не о том речь. А о баре "ЛенДок"
Это действительно интересно. И вкусно. А газетный вариант текста лежит ВОТ ТУТ.

Бар на фоне документального кино

Фойе студии документальных фильмов – пожалуй, одно из самых неожиданных мест для бара. И, тем не менее, вот он – бар «ЛенДок» на набережной Крюкова канала, 12. Вывески на улице, можно считать, нет, так что ориентируемся чисто по адресу и по приметному облику дома – бывшего особняка сенатора Половцева, благо его ни с чем не спутаешь. Входим в парадные двери и оказываемся прямо на месте: бар начинается прямо с порога.



Несмотря на скромную мебель, интерьер, конечно, шикарный: стены из красного мрамора, фонтан, стилизованный под поилку для лошадей, над фонтаном – лепнина XIX века под потолок, тоже с конями. Собственно, лошади были главной страстью первого владельца особняка, так что это не удивительно. В общем, помещение – заботливо отрестварированное и приведенное в порядок, - выглядит как декорация к какому-нибудь фильму. Так что кинокамеры, штативы, софиты под потолком и прочий кинематографический антураж смотрятся совершенно естественно, еще раз дополнительно подчеркивая специфику места: студия документальных фильмов продолжает работать, здесь постоянно что-то снимается, монтируется, дорабатывается. От традиционного научпопа до клипов группы «Ленинград».



Падаем в кресло за столиком у фонтана, открываем меню. Сразу стоит сказать, довольно хаотичное: в нем есть решительно все что угодно, как классический стритфуд, так и блюда высокой кухни. Сказывается специфика расположения и абсолютно разнородный контингент гостей: от статистов Мариинки и учеников работающей под крышей студии школы операторов до иностранных туристических групп и топовых актеров и музыкантов. Так что кому, как говорится, арбуз, а кому – свиной хрящик. Берем рюмочку местной брусничной настойки (150) и начинаем знакомство, выстраивая свой собственный курс.



Начать, вне сомнения, стоит с тартара из говядины (390). Очень внятная, крупная нарезка, отличное чуть примаринованное мясо, хорошие специи, щедро добавленные каперсы. Добротный тартар, вполне достойно смотрелся бы в ином ресторане, а не в баре. Можно также взять теплый салат с подкопченным лососем и яйцом пашот (350), тоже позиция достойная внимания. Впрочем, по салатам тут разброс широкий – на любой вкус: есть и оливье (320) слегка нетрадиционного формата – с языком и снежным крабом, - и тайский салат с фунчозой и курицей терияки (280). Но копченый лосось с яйцом пашот – выбор беспроигрышный. Ну, а из закусок горячих – пельмени, разумеется: обычные, из свинины и говядины, подающиеся со сметанно-хренным соусом (390), под которые так хорошо идет местного изготовления хреновуха (150), и с угрем и креветками с соусом унаги, к которым вкуснее взять рюмку биттера, или какого-нибудь дымного шотландского виски.



В разделе блюд горячих выбор будет сложнее. Потому что с одной стороны, в глаза бросается филе-миньон с печеной кукурузой, выставленное по едва ли не самой низкой цене в городе – 810 рублей, но с другой, в меню есть классическая котлета по-киевски (360), громадного по ресторанным меркам размера, уложенная на хорошо поджаренный крутон и окруженная валом домашнего картофельного пюре на сливочках. И это – не говоря о котлетках из щуки с пюре из сельдерея под соусом из запеченного перца (320) и нежнейших говяжьих щечках с булгуром (490). Впрочем, если хочется попробовать что-нибудь такое, чего не подадут в другом месте, стоит обратить внимание на разварной говяжий язык с грибным перлотто под грибным демиглясом (560). Очень редко когда удается приготовить язык настолько нежным, сохранив и текстуру, и аромат мяса, правильно подчеркнув его грибным соусом. Это блюдо – повод вернуться сюда еще раз.



Очень неплохо обстоит дело с десертами. Есть ароматная панакотта на зеленом чае (320), есть профитроли (их нет в меню, но можно спросить у официанта), но вот что стоит попробовать, - так это шоколадный фондан (280), десерт, по которому можно судить об уровне шеф-кондитера. Здесь он правильный: хорошо запеченный снаружи с текучим шоколадом внутри, как полагается. Подают его с шариком фисташкового мороженого. И чашка ароматного эспрессо с рюмкой бейлиса – прекрасное к нему дополнение.

В общем и целом, можно отметить на карте еще одно интересное заведение, расположенное в необычной локации, выросшее за последнюю пару лет из простого буфета до бара с отличной кухней и имеющее все задатки к тому, чтобы превратиться в полнопрофильный ресторан. Так что, говоря об окрестностях Мариинского театра, стоит констатировать, что не «Репой» единой жив человек. Нужно только найти правильную дверь.

Русская четверка

Попросили тут добрые люди написать микро-обзорчик по питерским ресторанам с русской кухней. Получилась вот такая вот фиговинка: четыре ресторана нужного формата, в которых я был за минувшее лето. Честно говоря, сюда бы еще "Гусей-Лебедей", "Банщиков" и "Печорина". Но пока так.
Газетная версия текста лежит ВОТ ТУТ.

Пройтись по русскому

Ресторанная мода изменчива как море. Еще недавно заведения с русской кухней были не более чем аттракционом для зарубежных туристов, входящим в традиционный набор из матрешек, балалаек и ручных медведей, а сегодня это уже более чем реальный гастрономический тренд. Их число в Петербурге уверенно растет, так что вполне можно позволить себе устроить тематическую ресторанную прогулку.

Краб на три кило
Начнем с едва ли не самого старого представителя этого жанра – ресторана «Палкинъ» на Невском, 47. Историческое здание, освященное традицией место, название, апеллирующее к, так сказать, великому прошлому, все еще достойный, несмотря на потертый ковролин на полу, интерьер. Действительно русской кухни тут немного: меню «гуляет» от сверхмодного японского вагю до лазаньи и стейка Шатобриан. Но старорусские щи из квашеной капусты с лесными грибами и свиными копченостями (1260) радуют, тем более, что к ним полагается рюмочка полугара. Хвалят борщ с разварным говяжьим языком и свиным боком (1140), хороши скобелевские биточки по классическому старинному рецепту, подающиеся с гречневой кашей (890). Из чисто «палкинской» роскоши тут, конечно, стерлядь в белом вине под соусом из раков (4880). Когда-то, еще до революции здесь был целый бассейн с рыбой, так что можно было заказать конкретную стерлядку, просто ткнув в нее пальцем. Теперь в местной аква-системе шевелят усами камчатские крабы весом килограмма под три. Краб целиком, сваренный в морской воде, обойдется в 9000 рублей. Но это – на компанию, одному такого зверя не оприходовать.



Икра и устрицы
Крабовым меню хвалится и «Северянин» на Столярном переулке 18/69, - уютное место, стилизованное под гостиную старой петербургской квартиры. Запеченные крабовые фаланги в здешнем меню по 2500, есть перлотто с мясом краба (2200) и салат с ним же (1200), - кстати, отличный салат. В качестве стартера хорошо заказать форшмак из малосольной селедочки (390) и холодец из бычьих хвостов с горчицей и хреном (390), - царская закуска под рюмку крепкого. Можно, впрочем, взять полдюжины свежайших устриц под все ту же рюмку, или бокал игристого.



Из супов, разумеется, калья с семгой и треской (490), или ароматная грибная похлебка (440). Из горячего – бефстроганов из оленины с белыми грибами и трюфельным маслом (950). Классичнейший из возможных вариантов мяса по-строгановски, но только из оленины. Или телячьи щечки с подкопченным картофельным пюре (690). И непременно нужно попробовать местную кулебяку (320). А на двоих-троих хорошо взять ассорти из четырех видов икры – щучьей, лососевой, стерляжьей и осетровой – с пшеничными оладьями и разнообразным «прикладом» к ним: домашней сметаной, зеленью, рубленым лучком и так далее (4900). Очень душевно!

Уха с головешкой
За икрой можно отправиться и в расположенный неподалеку «Петров-Водкин» на Адмиралтейском проспекте, 6. Тут и с икрой, и с разнообразными «гадами морскими» куда как богато. Этот раздел меню выглядит как список обитателей океанариума. Но пройдемся по традиционным русским блюдам. Не будем рассказывать про кастрюлю борща на двоих (отличного, кстати, борща), вынос которой неизменно превращается в настоящее шоу с бубнами (980), - это уже городская легенда.



Но вот котелок рыбацкой ухи из судака на бульоне из мелкой рыбешки (460) – это то, что нужно брать непременно. И любоваться тем, как официант гасит в котелке заботливо принесенную из кухни дымящуюся головешку, - так полагается по рецепту. А еще – щучьи котлеты с картофельным пюре под соусом из раков (650). И разварная говяжья грудинка с зеленым горошком (650). И все это – под местные настоечки, которых в меню какое-то неисчислимое количество.

Ромовая инъекция
А вот в ресторан на набережной Фонтанки, 30, который, что характерно, так «Фонтанка, 30» и называется, нужно отправляться за пельменями. То есть, конечно, найдется здесь и рассольник с утиными сердечками (350), и пшеничная каша с тушеной крольчатиной (590), и даже отличная «Пожарская» котлета с картофельным пюре (580), которая сделала бы честь даже самой торжковской трактирщице Дарье Пожарской. Но раздел «пельмени» в здешнем меню требует тщательного изучения. Потому что в нем наряду с довольно традиционными пельменями из телятины (450) присутствуют совершенно волшебные – из свинины с трюфелем, подающиеся под «одеялом» из жареных грибов (490), не часто встречающиеся в других заведениях – с крабом, к которым полагаются чипсы из икры (630), вареники с картофелем и белыми грибами (390), воспетые во множестве литературных произведений вареники с вишней (390) и даже пельмени с шоколадом (340).
А еще на Фонтанке, 30 подают самый брутальный вариант классического десерта – ромовой бабы. Ром выносят отдельно, в пятикубовом шприце, и на глазах у изумленной публике делают нежному бисквиту, покрытому кремом, алкогольную инъекцию. Пока гость приходит в себя от такого неожиданного зрелища, баба успевает стать действительно ромовой.



В общем, если цитировать классика, - «мир меняется, я чувствую это в воде, я чувствую это в земле, я чувствую это в воздухе». В ресторанной сфере это чувствуется тем более. К жизни возрождается тренд, давно считавшийся похороненным – русская, а, точнее, петербургская кухня. Кто-то пытается возрождать ее такой, какой она была на рубеже позапрошлого и прошлого веков, разыскивая старинные рецепты, кто-то – такой, как будто революции 1917 года не случилось вовсе, создавая что-то новое, на основе старых традиций и новых продуктов. Но, в любом случае, интерес к ней растет, и вкусного становится больше.

Бывший Швабенкеллер ))

Было дело, на последнем этаже бизнес-центра "Леон" был у меня в 2011 году офис. Редакция журнала, который моя команда пыталась спасти от банкротства. Безуспешно, как показала практика, потому что владелец, нанявший нас, - господин Владимир Хильченко - в какой-то момент осознал, что "уж не хочет быть она царицей, хочет быть владычицей морскою, чтобы жить ей в Окияне-море" не хочется быть ему издателем журнала, а хочется быть главой нефтяной компании. К чему он и приступил, кинув нашу команду на финальные бабки. Ну, да Господь ему судья, доброму человеку, и пусть Он же с ним и разбирается по существу вопроса посредством излюбленных Им средств, описанных в Ветхом завете, благо таковых немало. Я, собственно, не о том. А о том, что в цокольном этаже "Леона" располагался кабак "Швабенкеллер", в который мы частенько ходили обедать. Отличный кабак, должен сказать, припоминая те времена. Одно крем-брюле из темного пива чего стоило!
Но времена меняются, и в прошедшем декабре "Швабенкеллер" отправился, как это называют немцы, "айн радисхен фон унтен бегукен", - сиречь в мир иной. "Прищурил задницу", - как говорили герои Ремарка. Закрылся.
По счастью, в том же помещении вскоре открылось другое заведение схожего профиля. И очень славно подхватило упавшее знамя. Просто в духе старой спартакистской песни про юного барабанщика. И вот в него-то я не так давно совершенно случайно забрел. А потом зашел уже специально - закрепить результат. По итогам - рекомендую. Кухня отличная. Пиво - достойное. Разве что шнапс здешний пить не рекомендовал бы: все фруктовые вкусы зело химозные. Уж поверьте мне, как старому самогонщику - шнапсоделу. ))))
Газетный вариант текста лежит ВОТ ТУТ. Ну, а мы с вами переходим к делу.

Углубленно немецкий Энштейн
EinSteinBar на Шоссе революции, 3


Что делать, если тебе в наследство достался немецкий ресторан - со сводчатыми потолками, основательной деревянной мебелью и даже собственной пивоварней в придачу? Можно, конечно, все поменять и открыть модную нынче раменную, или грузинское кафе. Но проще продолжить развивать немецкую стилистику, слегка припудрив ее новой подачей. По этому пути и пошли владельцы бара EinStein, открывшегося недавно в том же цокольном этаже бизнес-центра «Леон», который раньше занимал ресторан Schwaben Keller.

Интерьер по большей части остался тем же, но появилась масса деталей, связанных с новым названием – несколько портретов Энштейна, его же цитаты, каллиграфически выведенные на стенах, причем не только в зале, но и в санузле, хаотично набросанные физические формулы на потолке. Меню аккуратно вшито в серединки книг, посвященных великому физику. Кухня, как и в прежнем заведении - с ярким немецким акцентом. Швейцарских ноток в меню не обнаружено, еврейские ограничиваются штруделем, а американские - стейками и жареной кукурузой в чесночном масле. Ну, что ж, классик предвидел это, говоря «Если моя теория относительности окажется верной, то немцы назовут меня немцем».



Если речь идет о Германии, - то чисто автоматически во главе угла оказываются пиво и колбаса. Местных пивных сортов варится четыре – два варианта светлого лагера, один темный сорт и весьма неплохое пшеничное (210-230). По нынешнему изобилующему крафтовым разнообразием времени напитки не выдающиеся, но весьма добротные. Отдельный бонус для гостей, заглянувших в заведение, когда идет варка, - густой, могучий аромат солода. Все-таки варящееся пиво пахнет совершенно по-особенному, аппетитно и вкусно. Для любителей разнообразия – есть бельгийский вишневый эль и практически полная линейка продукции знаменитой аугсбургской пивоварни Riegele – самой старой пивоварни Германии. На закуску можно взять классический соленый крендель – бретцель (90), или воздать должное колбасам – каннштадтской копченой (540), нюрнбергской (490), или местной фирменной – с сыром (570). Есть и еще один вариант, - не настолько немецкий, как все предыдущие, но весьма достойный внимания – целая скумбрия горячего копчения (490).



Если речь заходит о супах, то ни финскую уху с копченым лососем (390), ни борщ (310) заказывать не нужно чисто потому, что ни не попадают в общую концепцию, а вот острый суп из бычьих хвостов (300), или леберкнедельзуппе с – как это следует даже из его названия - клецками из печени (330) попробовать стоит.

Не менее достоин внимания «Дрезденский» салат с колбасками, печеным картофелем, яйцом и овощами с горчичным соусом (360). Равно как и рулет из телятины с корнеплодами и беконом (550), - блюдо вполне немецкое. Ну, а о свиной рульке – классическом «Айсбайне» (950) или о «фляшкэзе» - особым образом запеченном рубленном мясе с аппетитной корочкой, подающемся с глазуньей, сырными клецками и жареным луком (490) и вообще разговор особый. Предположим, рульку сейчас много где подают, хотя здешнюю попробовать нужно обязательно, а вот настоящий «мясной сыр», или, если в русской традиции, - «мясной хлеб» сегодня мало в каком меню отыщется.



Ну, а на десерт – либо упомянутый в самом начале классический яблочный штрудель с мороженым и корицей (250), либо запеченное в кляре яблоко по-баварски – «апфелькухен» (280), - германская классика! И чайник чаю к ним с рюмкой «Егермайстера». Можно, конечно, и чего-нибудь другого в рюмку налить, но раз уж взялись выдерживать немецкий тренд, - то тут без вариантов.

В общем и целом новое заведение, вполне удачно вписалось в доставшийся по наследству интерьер, активно задействовав пивоварню, сохранив общую направленность. В меню есть несколько спорных позиций – азиатских, или латиноамериканских, - хотя и модных, но выглядящих чужеродно, как заплатка, однако в целом единая концепция выдержана вполне.
А колбаски здесь и правда, вкусные.
И пиво.

Есть в биографии Ивана Сергеевича Соколова – владельца ресторана «Вена», располагавшегося на углу Большой Морской и Гороховой улиц, - что-то голливудское. В самом деле, все элементы в наличии: и сложный путь от младшего официанта до ресторатора, и приобретенная в кратчайшие сроки популярность, даже более того, - слава, и, в конце концов, гибель в горниле мирового катаклизма. Не биография, а сценарий для фильма, или даже сериала!

(с)???

Справедливости ради нужно сказать, что трудовую биографию свою Иван Соколов начал с позиции младшего подавальщика не от бедности, а потому, что так было принято в его семье. Род Соколовых, происходивший из Ярославской губернии, славился своими поварами и трактирщиками, содержателями гостиниц и кабаков. Это была, можно сказать, семейная специализация на сфере услуг. И поэтому юноша должен был освоить фамильное ремесло с азов, с самого начала. История не сохранила для нас список заведений, в которых Ивану Соколову довелось сделать карьеру. Впервые он появляется перед глазами петербургской публики в самом начале ХХ века уже вполне зрелым мужчиной, а имя его упоминается в связи со странной покупкой. Старший официант «Ресторана Лернера» Соколов на паях с компаньоном и коллегой, работавшим там же – Михаилом Феоктистовичем Уткиным – сперва взял в аренду, а потом и приобрел тот самый ресторан, в котором работал. При том, что это было одно из самых одиозных ресторанных помещений северной столицы.



Сам факт этой покупки заставлял сомневаться в здравомыслии молодого ярославца: за последние сто лет ни одно заведение на углу Гороховой и Большой Морской не было успешным. Владельцы кабаков, трактиров, ресторанов, открывавшихся на этом «заколдованном» место неминуемо разорялись, а то и вовсе оказывались в тюрьме, когда обнаруживалось, что под их крышей нашел себе место притон шулеров и фальшивомонетчиков. Злосчастный угловой дом даже пару раз перестраивали, но ситуация от этого не менялась. Что там говорить, если только за период с 1897 по 1903 годы владельцы ресторана, расположенного в бельэтаже этого здания, сменились восемь раз! Нет, Соколов младший по мнению петербургского общества совершенно определенно был безумцем!

Но прошло совсем немного времени, и оказалось, что новый ресторан, открывшийся на «несчастливом» месте процветает! Мало того, он стал центром притяжения для всей петербургской богемы, местом, куда неизменно заглядывали журналисты в поисках свежей сплетни из жизни писателей, художников и актеров, куда горожане заходили в надежде увидеть своих кумиров – поэтов и прозаиков, не менее популярных в то время, чем нынешние музыканты и видео-блогеры. Светская публика подтянулась вслед за богемой и обнаружила изысканную кухню, прекрасный выбор вин и отличный интерьер. Как тут было не остаться?

«Замануха» для богемной публики была проста: популярным литераторам был обещан бесплатный обед и рюмка водки. Публика замерла в ожидании неминуемого банкротства ресторатора, но все обернулось иначе. Обед был добротным, но не изысканным, так что литераторы неизбежно заказывали еще пару блюд, а уж одной рюмкой водки мало кто ограничивался. Так что писатели и поэты оставляли в кассе ресторана не меньше, а то и больше денег, чем обычные гости. А еще «добычей» Ивана Соколова становились автографы, шутливые эпиграммы и даже целые оды, адресованные ему лично. Подобные артефакты немедленно заключались в рамку и вывешивались на стене заведения. В одном из таких стихотворений Александр Куприн титуловал владельца «Вены» «губителем птичьих душ» и «убийцей многих мяс». А кроме него подобные творения на салфетке оставляли Аполлон Майков и Аркадий Аверченко, Мамин-Сибиряк и Алексей Толстой, - полного перечня имен хватит на несколько страниц. В общем, атмосфера была глубоко дружеской и почти домашней. При этом в ресторане не устраивались развлекательные шоу, как в «Палкине». Шоу была сама «Вена» с ее гостями.



За следующие 11 лет Иван Соколов сумел выкупить долю у Михаила Уткина и так развить свой бизнес, что ресторан, открытый на прежде «гиблом» месте оказался сверх-прибыльным. Первая мировая его, конечно, несколько подкосила, заставив, в частности, внести корректировки в меню: знаменитые котлеты по-венски, рецепт которых приписывают самому Ивану Сергеевичу, периодически готовились не из куриной грудки, а из мяса попроше. Но, тем не менее, к октябрю 1917 года «Вена» подошла, будучи заведением процветающим. Что, судя по всему, и погубило ресторатора. Чем уж он там провинился перед советской властью, - неведомо, но в 1918 году он был расстрелян, как враг революции. Аналогичным образом сложилась судьба и других представителей петербургской ветки рода Соколовых.
Вместе с ними канул в небытие целый пласт ресторанной культуры северной столицы.

Поцзяньбинимся? ;-)

Смешное место открылось на Казанской. )
Забегаловка с китайскими блинами - цзяньбинями. Довольно необычно, но вкусно. Экзотика, однако! )) А, учитывая скромный ценник и вообще формат стритфуда - чистая находка в плане перекусить в центре города. Товарищи гурманы могут кривить мЫрду сколько угодно, но горячее, мясное, острое и с ярким вкусом - это уже находка базово. Не говоря уже о том, что это реально стоит попробовать, и о маленьких бонусов в виде холодного "Циндао". ))) Для традиционалистов есть свинина в кисло-сладком соусе и вок. ))
Газетный вариант лежит ВОТ ТУТ. Чисто ради разнообразия в этот раз оставили мой заголовок. ;-)

Где почифанить цзяньбиней?

Китайскую кухню в Петербурге любят. Пожалуй, только пиццерий в городе на Неве больше, чем заведений с красным бумажным фонариком у входа. И, казалось бы, ничем уже не удивишь искушенного жителя северной столицы, давно освоившего обращение с палочками и отличающего сомен от удона, а хойсин - от чу хоу. Но тут на Казанской, 23 открылось заведение Why China, которое по аналогии с пельменными и пирожковыми так и хочется назвать цзянбинешной. А это, как ни погляди, нечто новенькое.

Звонкое, как чириканье зяблика, слово «цзяньбинь» обозначает один из самых популярных в Китае типов стрит-фуда – блины из нутовой муки, подающиеся с множеством самых разнообразных начинок. В базовый, так сказать, набор помимо блинного теста входит яйцо, зелень, соус, а дальше добавляется практически все, что угодно, от свинины до соевого творога тофу. В Поднебесной это сытное, вкусное и, что особенно ценно, по-настоящему быстро готовящееся блюдо продают прямо на улице, с передвижных прилавков на колесах, затрачивая на то, чтобы испечь и свернуть очередную порцию, не более минуты. У нас формат несколько более солидный: Why China – это все-таки кафе, а не передвижная закусочная. Но детали интерьера соответствующую атмосферу передают успешно: прилавок стилизован под тележку, мебель – самая простая и легонькая, китайского в оформлении ровно столько, сколько нужно для создания образа, но без традиционного для азиатских заведений перебора.

Меню невелико, но выбрать и попробовать есть что, благо порции небольшие, ценник невысок, так что можно за приемлемые деньги заставить весь стол разнообразными изысками. Особенно удобно и приятно это делать, придя вдвоем, или втроем. Подача – самая простая, вся посуда – одноразовая. Но, как говорится, на то и стрит-фуд.



Начать вне всякого сомнения нужно с «битых» огурцов (200), по-настоящему пряных, острых, с ярким вкусом. Или с капусты кимчи (160), которая, справедливости ради, конечно, скорее, корейская. Но зато очень вкусная. Есть три варианта салатов – из древесных грибов с соевой «спаржей» фучжу (260), из свежих овощей с маринованным тофу (230), или остренький «Байдайхэ» - из курятины, пекинской капусты и перца с арахисовым соусом (260). В общем, все три варианта вполне достойны внимания – необычны и интересны. Супов – всего два: классический куриный бульон (180) и острый «Даньхуатан» (постарайтесь выговорить это слово с первого раза) с яйцом и тофу (210). Выбор горячего – примерно такой же: баклажан в темпуре (240) и мясо в кисло-сладком соусе – курятина (260) и свинина (280). Есть еще несколько воков – фунчоза с курятиной (260), рис с овощами (220) или свининой (280) и лапша удон с овощами (220) – мечта вегана.



Ну, и вот, наконец, то, ради чего сюда нужно идти – те самые цзяньбини! Классический – с яйцом, кинзой, черным кунжутом и острым соусом (200), с курицей маринованной в соусе из пяти пряностей (250), со свининой, поджаренной на гриле (280), с говядиной (280) и вегетарианский – с тофу и шпинатом. Все пять вариантов – щадящие с точки зрения жителя Пекина, но довольно острые на вкус петербуржца. Поэтому не лишне будет взять к ним имбирного напитка местного производства (60), или бутылочку китайского пива (290-330). Ничего сверх-необычного, - Harbin или Tsintao, но к острым, пряным, горячим цзяньбиням – именно то, что нужно.



На десерт можно, кстати, тоже взять цзяньбинь, только уже не острый, а сладкий – с арахисовой пастой и «Нутеллой» (250). Но лучше заказать жареное молоко (180). Как минимум, потому, что это действительно необычно и вкусно. А еще такого, как минимум, в ближайших окрестностях не подают нигде.

В общем и целом заведение получилось как минимум, забавное и при этом – с собственным лицом, заметно отличающееся от остальных китайских кафе и ресторанчиков. Такого стрит-фуда в Петербурге еще не было, так что теперь кулинарная карта города стала еще интереснее. И это прекрасно, потому что в разнообразии – сила.

Гордость Прибамбасска

Должен сознаться, что в этот раз рассказ не про заведение, случайным образом попавшееся мне на глаза, а про место освященное традицией, можно сказать. Про дружественный бар, в котором и владельцы, и шеф-повар - мои добрейшие друзья. Сколько в этой локации, как говорится, выпито, съето и переговорено, - и не перескажешь! В общем, в тексте - ни грана лжи, ни молекулы преувеличения.
Из добрых советов: закажите "Радость Мурлока" и к ней физалис. Именно так - физалис. Можете уточнить, что физалис вам потребуется травный. ;-) Или перцовый. Он тоже хорош.
Газетная версия лежит ВОТ ТУТ.

Закусить молодым свинобразом

«Гордость Прибамбасска», «Угрюмый обжора», «Камни возвращения» - это не главы саги в стиле фэнтези, а позиции в меню бара VarCraftBar на Большой Московской, 9. Первоначально предполагалось, что VarCraft будет означать всего лишь «варим крафт». Но магия названия оказалась сильнее желаний владельцев заведения.

Дизайн вполне соответствует названию: деревянные столы, стойка, обитая звериными шкурами, во всю стену – авторское панно с персонажами из вселенной «Варкрафта», сжимающими пивные кружки. Что тоже не случайно: основной профиль заведения – именно напитки из солода и хмеля. И все, что можно ими запить. Ну, или не только ими: домашние настойки тут также в ходу. И очень неплохой сидр. В общем, образцовая таверна, перенесенная в тихий центр Петербурга прямиком из компьютерной игры.



Делаем первый глоток и открываем меню. Для старта возьмем, например, «Аггамаганского свинобраза» – мясное ассорти (530). А можно смёрребрёд - «Штормградский Швахенвикинг» с лососем и сливочным сыром (237), или «ОркиИкорки» с панчеттой, кабачковой икрой и печеным яблоком (311). Да, состав звучит не менее странно, чем название, но это действительно вкусно.

Про раздел салатов рассказывать бесполезно, - тут нужно просто пробовать: варкрафтовский шеф Михаил Новожилов дал волю фантазии, переделав по-своему даже классические рецепты. Что заказать – «Маэльшторм» или «Кхаз Модан» - лучше всего выбирать наугад, так будет интереснее. А вот с супами все просто. Точнее, с похлебками, разумеется, раз уж меню выдержано в эстетике мира фэнтези. На выбор две позиции: «Лордеронский Менетил» - крепкий куриный бульон (140) и «Гордость Прибамбасска» - солянка из трех сортов мяса (330). Предобротнейшая солянка, ресторанного уровня. Кстати, рюмка ароматного домашнего «травника» будет к ней весьма уместна.



Ну, а дальше – горячее. Очень хвалят купаты с овощами «Радость трогга» (420), беспроигрышный вариант – куриные крылышки «Смертокрылья» (320), однозначно хороши «Орочьи урочья» - сваренные в пиве и обжаренные на гриле свиные или говяжьи ребрышки (630), к которым стоит заказать кружку горького хмелевого эля. Но настоящая королева здешнего меню – это, конечно, свиная рулька (1250). Точнее, «Рулька дикой свиньи», разумеется.



Давно минули времена, когда «печено вепрево колено» было хитом немногочисленных чешских пивниц, только-только пооткрывавшихся в Петербурге, а «айсбайном» баловали гостей три-четыре немецких ресторана на город. С тех пор рулька появилась в меню у многих заведений. Но в VarCraft стоит зайти как минимум для того, чтобы попробовать это блюдо. Во-первых, это, конечно, блюдо не на одного, а, как минимум, на двоих, что вполне внятно говорит о размере порции. А во-вторых, под плотной румяной корочкой, - которой, собственно, и славится правильно приготовленная рулька, - скрывается мясо, которое вполне можно есть без ножа, нежнейшее, но не утратившее правильной текстуры. В комплект к этому произведению поварского искусства полагается поджаренный на гриле картофель и тушеная по-немецки капуста – кисловатая, ароматная, оттеняющая вкус мяса. Тут стоит подвинуть в сторону все пивные изыски и взять кружку хорошего германского лагера, потому что к рульке лучше всего подходит именно он. А еще можно попросить специальный соус от шефа на основе темного пива, который готовится почти сутки.



Впрочем, есть в меню позиция еще круче, только заказывать ее нужно заранее, потому что готовится она долго, - «Угрюмый обжора». Это баранья нога целиком, запеченная с ароматными южными пряностями до состояния, когда плотное по природе своей мясо становится мягчайшим. Как ни странно это звучит, но вишневое пиво к ней идет просто идеально.



Ну, а что до десертов… Десертов тут нет. В конце концов, это – суровая таверна из мира «Варкрафта», а не дамский ресторан! Так что на десерт можно взять еще пива. И «Камни возвращения» - соленые орешки (240). В качестве компромисса, пусть пиво будет абрикосовым!

Новый паназиатский ресторан. На этот раз - на Ковенском. Шеф-поваром там прекрасный "укротитель овощей" товарищ Баллис. Из того, что нужно попробовать непременно - говяжья грудинка с кинжально острым баклажаном и грейпфрутовый десерт. Это однозначно то, ради чего можно отправиться на Ковенский, 5. Нет, правда, говядина просто уникальная.

Идем на восток

Берем типичный московский ресторанный проект – модный, прошаренный, не из дешевых. Переносим его в Петербург и располагаем в интересной локации – в тихом центре города. Прямо в середину зала втыкаем открытую кухню. Запускаем паназиатское меню, барную карту дополняем байцзю, саке и сливовым вином. А во главе проекта ставим, чтобы уж совсем получилось загадочно и необычно, шеф-повара австралийца. Приправим парой статусных мероприятий на стадии технического открытия, - и готово! Этот гремучий коктейль называется Nama – новый ресторан на Ковенском, 5.



Чтобы Nama появилась в нашем городе, «Сыроварне», расположенной по этому же адресу, пришлось поделиться залом, а «Кузне» - бренд-шефом. В результате в небольшом по размеру и числу посадок, но интересном по дизайну ресторане можно попробовать, как азиатскую кухню видят с другой стороны Земли, с континента, для обитателей которого Азия – это север. Благо для Глена Баллиса паназиатское меню – тема родная и знакомая: два десятка лет работы в ресторанах Сингапура, Таиланда, Малайзии, Индонезии и Китая – опыт что надо.

Главное – не ошибиться дверью при входе. Нужна не та, на которой светятся яркие буквы Nama, а, как ни парадоксально, почти безымянная – слева. Впрочем, это единственная сложность, дальше сюрпризы будут только приятные.

Для начала закажем аперитив. Что-нибудь с одной стороны, знакомое, а с другой – в меру экзотическое. Вот, скажем, коктейль Asian Manhattan, отличающийся от классического варианта в первую очередь тем, что виски для него предварительно настоян на бобах тонка (520). Ну, а теперь можно и с меню познакомиться. В качестве стартера возьмем суши (220-320). Ничего неожиданного, просто очень достойно приготовленные суши – с лососем, тунцом, гребешком, креветкой или угрем, в порции две штуки. Рыбка, гребешки и креветки свежайшие, рис правильный, готовят и приносят быстро. Если нет желания орудовать палочками, можно вместо них взять «хэндролл» с теми же морепродуктами (290-520). В принципе, все то же самое, только плюс лист водоросли нори и возможность обойтись без столовых приборов.



Очень приятно пройтись и по разделу сашими, выбрав, например, вариант из лосося (350), или из креветок эби (590). Порция невелика – 50 грамм, но это, в конце концов, все-таки стартер, разминка.

Самое интересное начинается с раздела закусок. В первую очередь потому, что тут есть фирменные артишоки Глена Баллиса (690). Только не хрустящие, как в «Кузне», а нежно обжаренные. В компании с артишоком на тарелке оказываются бобы эдамаме, морские водоросли и наструганный в тонкую лапшу кусок краба, плюс довольно пряный соус на основе соевого. Сочетание получается интересное, попробовать стоит обязательно. Параллельно можно заказать гребешки кушияки с тушеным дайконом и васаби (690). Пряно, ярко, нежно, и при этом настоятельно требует бокала белого сухого вина (360-550). Тушеный дайкон – откровенно необычен.



Ну, а дальше переходим к горячему. Во-первых, ресторанная классика всех времен – утиная ножка конфи, слегка переосмысленная на азиатский манер, а потому подающаяся с бататом и шпинатом (820). Во-вторых, хрустящий сибас, приготовленный на жарочной поверхности – теппане, - с гарниром из бобов эдамаме и молодого горошка и соусом на основе саке (650). Ну, а в-третьих, блюдо, ради которого сюда можно прийти еще раз, - говяжья грудинка с пряным баклажаном (820). Говядина – нежнейшая, сперва обжаренная, потом томленая в течение нескольких часов, ароматная, в меру жирная, с глубоким, чуть дымным мясным вкусом. И к ней – ее полная противоположность, баклажан настолько острый, как эти овощи умеют готовить только в юго-восточной Азии, просто огненный. Весь смысл в том, чтобы отломить кусочек одного, кусочек другого и закинуть в рот одновременно, - вот это будет именно то, что нужно.

Самая сложная задача – выбор десерта. Пять позиций, все разные, все интересные. По-хорошему, пробовать надо все. Если, конечно, у вас останутся на это силы. Пока же скажем, что панна-котта со вкусом юдзу и свежим красным грейпфрутом (350) – это прекрасно.



Мясное место

Вот следующему месту - моя искренняя рекомендация. Туда нужно идти за мясом. Всяким. За вкусными нюрнбергскими колбасками, за эстонским стейком, за рулькой. В общем, мои искренние рекомендации. С пивом там пока что фигово, зато есть кинзмараули и цинандали. Настоящие, без мочи Гварамии, если вы понимаете о чем я. )) В общем, моя настолько теплая рекомендация, насколько моя рекомендация в отношении кабака вообще может быть теплой. ))) По пределам. ))))
Газетный вариант текста лежит ВОТ ТУТ.

Много быстрого мяса

Первое и главное, что нужно сказать о заведении на Восстания, 13, - что здесь много мяса. Готовить его тут любят, умеют и делают это быстро. Потому что специализация бистро Grill Wurst – европейский стрит-фуд. Если что, Grill означает «гриль», а Wurst – «колбаса». Очень говорящее название.

Еще один факт, который необходимо знать, как говорится, на старте, - то, что порции здесь, мягко говоря, приличные. Так что познакомиться со всем разнообразием местного меню за один раз нечего даже мечтать. Но стремиться к этому, как водится, нужно. Помещение откровенно невелико, дизайн – проще некуда, классический лофт. Столики по большей части сделаны из крашеных веселенькой эмалью металлических бочек. Все искупает кухня.



Начинать надо с раздела холодных закусок. Салатов тут всего три – «Греческий» (180), «Цезарь» (280) и из южных помидоров с базиликом и рассольным сыром (370). Все довольно типично, так что их можно смело игнорировать, или отложить на следующий раз. А вот голландскую селедку (480) заказать нужно непременно. Это одно из самых дорогих блюд в меню, но зато – настоящий деликатес для любителей. Целая рыбка – без головы, но с хвостиком, - нежнейшего посола, лишенная костей и кожицы, с гарниром из малосольных огурцов и чуть примаринованного лука, а к ней – добротный ломоть подогретого пушистого пшеничного хлеба со сливочным маслом. Хочется написать, что это – отличный старт, но по факту, это самостоятельное блюдо.



Закуски горячие – по большей части апология холостяцкой домашней кухни. Список из жареных овощей с колбасками гриль (250), фирменной закуски «Доктор Мартин» из картошки фри с колбасой и соусом (180) и той же самой картошки фри с сырным соусом (160) иными словами не назовешь. Впрочем, и карри-вурст (360) – настоящее, самое что ни есть правильное блюдо немецкого стритфуда – тоже из того же разряда. В конце концов, это – старая добрая колбаска с картошкой под кетчупом с карри!



А вот все остальное тут гораздо серьезнее. Вот – подлинная королева любого застолья, полуторакилограммовая свиная рулька с тушеной капустой и печеным картофелем (700). Классическая, правильная, с хрустящей корочкой. На Терезиен-визе во время Октобер-феста смотрелась бы адекватно. В одиночку с такой справиться сложно, идеально – на троих. Но есть вариант взять одну порцию за 380 рублей, - всего-то полкило! Кстати, капуста на гарнир – не адаптированный вариант, а именно такой, как в Германии подают. Еще из немецкой классики в меню – братвурст (360) и нюрнбергские белые колбаски (380). Вполне соответствуют оригиналу. В том же разделе – техасская острая колбаса из свинины (380), колбаска-гриль из ягнятины (380) и из курятины (360). Гарнир ко всем этим позициям – такой же, как к рульке и, что приятно, входит в стоимость.



Весьма впечатляет «Эстонский стейк» (360) - солидный кусок свинины весом в почти полкило. Если начать трапезу с него, - на нем она, скорее всего и завершится: чего еще надо-то!? Чуть подкопченный, хорошо зажаренный, с гарниром и грибным соусом, - он действительно очень хорош. Но в качестве альтернативы ему можно заказать свиных ребер по-чешски. Либо целый пласт на компанию (700), либо отдельную порцию (360). Для взыскующих чего-нибудь изысканного дам – куриная грудка гриль с гуакамоле и пряным айоли (350). Говорят, очень нежная. Есть и более брутальный вариант курятины – полцыпленка по-перуански со свежими овощами на пите (600). Нужно будет его попробовать в следующий раз.



Хочется, конечно, к этим кулинарным сокровищам пива. Оно тут просто просится – по формату и по всем правилам фуд-пейринга. Но с пивом тут – хочется надеяться, только пока, - слабовато. Примерно, как в середине 1990-х: темное, светлое, нефильтрованное. Всякие изыски есть в барной карте, но отсутствуют на практике. Зато есть лимонад, и кофе варят очень прилично. А еще один плюс – то, что нет нужды мучаться, выбирая из десятка десертов с непонятными названиями. Из десертов тут только сорбеты – по 70 рублей за шарик весом в 50 грамм. И вот их как раз нужно брать. Разные. И пробовать, потому что сорбеты на Восстания, 13 готовят не хуже, чем мясо.



Кузня-лайт

Новая Голландия - это прекрасно. Офигенское пространство получилось в центре города. В Новой Голландии есть ресторан "Кузня", где кухню Глен Баллис, чтоб он был здоров, ставил, а Руслан Закиров эту самую кухню ведет. В - что характерно - здании старой кузни. А при этом самом ресторане есть теперь одноименное ему кафе. Вариант лайт, так сказать, но с той же командой поваров. Само собой, формат кафе предполагает и меню слегка другое, и ценник более гуманный. Что в режиме "занесло меня как-то шалым ветром на Новую Голландию" - очень славно. В общем, газетный вариант рассказа об этом славном месте лежит традиционно ВОТ ТУТ, а я перехожу к делу:

Пойдем, Дуня!
Kuznya Café в Новой Голландии


Новое кафе, открывшееся на самом культурном острове Петербурга, так сразу и не заметишь. Несмотря на то, что расположилось оно в том же краснокирпичном здании старой кузнечной мастерской, что и ресторан Kuznya. Просто вход в него с противоположной стороны, там, где цветник. Но пройти эти лишние двадцать метров стоит. Потому что внутри, как говорилось в старом мультфильме, много вкусного.

Конечно, меню в кафе, по сравнению с ресторанным, попроще. Но, тем не менее, это все те же Глен Баллис и Руслан Закиров – испытанная команда шефов. А значит перечень блюд можно изучать как увлекательную книгу.



Начинать надо с раздела под названием «Маленькие тарелки». Как минимум, потому, что в нем – фирменные хрустящие артишоки Глена Баллиса (390), блюдо просто уникальное. Брать и пробовать – непременно. Дальше, раз уж мы начали разбираться с холодными закусками, стоит заказать рыбку – копченый лосось (350) и лосось гравлакс. И к тому, и к другому подают багет, оливковое масло и сливочный сыр. Причем багет – свежайший, местной выпечки. Ну, и рыбку коптят и солят тут тоже сами. А еще сами же делают целый набор закусок мясных, которые тоже стоит попробовать: говяжью грудинку (290), ветчину (270) и пастрами из индейки (250). К ним тоже полагается багет, оливковое масло, а еще – маринованная капуста или лечо.



Можно, впрочем, зайти с другой стороны и пройтись для старта, - пока готовят горячее, - по сэндвичам, брускетам и тостам – с дальневосточной селедочкой и карри (290), бурратой и помидорами (420), печеными овощами с песто (320), говяжьей грудинкой и маринованной капустой (370). Или по пицце – с мортаделлой (550), с бататом и горгонзолой (550), или классической «Маргарите» (390). Хотя тут есть опасность наесться до наступления основной части трапезы: даже брускета с овощами здесь такого солидного размера, что впору делить на двоих. О пицце – вообще не говорим. Так что этот вариант оставляем на следующий раз.
Read more...Collapse )

Мяса точка нет

Вот уж не думал, что когда-нибудь буду писать про вегетарианский ресторан. )) И не то, чтобы у меня была аллергия на фалафель и морковные котлеты, просто все эти сектантские заморочки меня всегда как-то отталкивали. Не люблю прозелитизма в любом его исполнении. Но тут вот довелось мне познакомиться с добрыми людьми, которые никого не пытаются обратить в свою веру. Мало того, сами они ни разу не вегетарианцы. Но при этом держат ресторан с кухней заточенной на довольно широкий круг народа - от сугубых веганов до лактовегатарианцев. Нормальный человеческий подход к делу. Главный принцип - накормить вкусно. Всех. И веганов - тоже, прости их, Господи! :-)) В итоге получилось на удивление прикольное место. Искренне рекомендую зайти, чтобы, как минимум, попробовать паштет из пастернака. Это - кроме шуток - действительно блюдо, которое нужно попробовать. Изысканнейшая штучка. Особенно под белое сухое вино. Управляющие, как мне кажется, еще сами не поняли, какой могучий хит сваял тамошний повар. :-)
В общем, газетный текст традиционно лежит ВОТ ТУТ, а я перехожу к рассказу:

Гурманы травы и растительной пищи
Вегетарианский ресторан «Есть3»


Вегетарианских проектов по городу откровенно немало. Но тут ситуация особая. Потому что шеф-поваром в «Есть3» – Али Яхьяев, хорошо известный, как прекрасный специалист по блюдам из мяса. А основная идеологическая установка в новом заведении на Рылеева, 12 – «главное, чтобы было вкусно». В итоге получается необычный и интересный формат – вегетарианский гастрономический ресторан. Причем акцент в этом словосочетании на слово «гастрономический».

Если говорить проще, - место получилось, с одной стороны, специализированным, а с другой – абсолютно лишенным традиционных «сектантских» особенностей, свойственных большинству вегетарианских заведений. В меню найдутся позиции и для сугубых веганов, и для умеренных «гурманов травы и растительной пищи», и для тех, кто по здоровому образу жизни не «угорает», а просто зашел попробовать чего-нибудь необычного. Вот с позиции такого гостя и приступим к знакомству с рестораном.



Начать лучше всего с хумуса (380), благо он тут - один из лучших в городе. Подают его с горячей индийской лепешкой роти прата. Под бокал белого сухого вина (180-250) – именно то, что надо в качестве стартера. Классика! Впрочем, на ту же роль идеально подойдет паштет из пастернака с чипсами из свекольного хлеба (300). Изысканнейшего вкуса блюдо. В «Есть3» стоит заглянуть уже для того, чтобы его попробовать. И подача забавная: цветные чипсы, подкрашенные свеклой, шпинатом и куркумой, выглядят совершенно по-летнему легкомысленно и празднично.



С холодными закусками тут богато: десять позиций, начиная от русского винегрета из печеных овощей с груздями (280), заканчивая тофу с салатным миксом и крымским луком (320). Стоит попробовать фирменный овощной салат под «землей» из бородинского хлеба (280), - хотя бы ради интересной подачи: когда перед тобой в тарелке оказывается огородная грядка с проклюнувшимися зелеными ростками, слегка теряешься. Кстати, сыр в местную концепцию вписывается вполне, так что можно заказать нежнейшую буррату на карпаччо из томатов с соусом чимичурри (520). И еще бокал белого.



Из закусок горячих – вне сомнения нужно брать лечо (480). К нему полагается лепешка роти прата, выпеченная с орегано. Получается пряно, остро, очень достойно. Можно, кстати, попробовать эту же лепешку со сметаной (200). Хвалят также сельдерей конфи с сыром бри и кедровыми орешками (450). С супами все гораздо проще: гаспачо (250) – всегда гаспачо, а рамен (250) – всегда рамен, хоть и на овощном бульоне.



Впрочем, может быть найдутся и любители крем-супа из шпината (250)? Не сложен выбор и в разделе «горячее». Если вы не сторонник кулинарных экспериментов и не рискнете попробовать стейк из капусты (400), или свекольные равиоли с крапивой и шпинатом под соусом из цветной капусты с печеным чесноком (550), лучше всего будет выбрать вок с домашней лапшой, овощами и ростками сои (480). В меру острый, очень богатый по составу, вообще не вегетарианский по вкусу за счет использования разных соусов. Заказываем однозначно!



А вот где глаза разбегаются, и муки выбора начинают разрывать рассудок, так это в разделе десертов. Потому что брауни из авокадо с соленой карамелью и ягодами (280) – это невероятно вкусно. Особенно, под рюмочку хорошего портвейна (150-280). Или под чашечку кофе, который тут варят очень неплохо. А торт со сложным названием «Когда Наполеон стал веганом» (300) и вовсе хочется заказать снова. И это при том, что в разделе еще две позиции, знакомство с которыми придется отложить на следующий раз. Ну, тут ничего не попишешь: вегетарианцы всегда знали толк в сладком.

В общем, эксперимент, задуманный создателями ресторана на Рылеева, 12, следует признать успешным: вегетарианская кухня у них действительно получилась вкусной. А стейк из капусты нужно будет как-нибудь попробовать.
Смешное место. Во-первых, это раменная созданная владельцами "Буше". Что уже забавно, - как винный ресторан, открытый хозяевами "Чайного дома". Во-вторых, это - точка в огромном фуд-корте, с которой должно начаться давно прогнозировавшееся превращение раменных в сетевую историю. Ну, а чего? У "Евразии" с "Токио-сити" и "Япошкой" получилось суши в сетевую тему вывести? Вот и тут не вижу ничего невозможного. Ну, а в-третьих, очень занятный японец в числе создателей. )) Будет время - посмотрите по нему информацию в сети. Упорный товарищ. Люблю таких.
Так что вот вам рассказ про первую раменную из запланированной полусотни. А газетный вариант текста лежит, как ему и полагается, ВОТ ТУТ.

Первое чудо из полусотни

Вообще-то мода на рамены в последнее время приподугасла. Но в том, как говорится, и штука, что мода ушла, а рамен остался. Будем справедливы: это добротная, вкусная и недорогая еда, даром, что по факту – фаст-фуд. Поэтому появление новой раменной – новость отличная. Настоящее чудо, а не новость. Точнее, Chou Do, - потому что именно так это заведение и называется.



На самом деле интересные моменты раскрываются уже на старте. Оказывается, что новая раменная – новый проект сети пекарен-кондитерских «Буше». Когда специалисты по сладкому выкидывают такой вот фортель, - нужно потщательнее изучить, что у них получилось. Тем более, что партнер проекта – самый, что ни есть натуральный японец Кадзухико Кидзима. Большой специалист по раменам, в семье которого минимум три поколения занимаются приготовлением этого блюда и содержанием заведений, где им кормят, - наследник династии, можно сказать. Обещают, что Chou Do, открывшаяся в огромном фуд-холле City Food в ТРК «Сити Молл», - только первая ласточка в составе огромного проекта из 50 раменных, которые должны открыться в ближайшие пять лет.

Впрочем, довольно лирики, переходим к делу. Первая задача – найти Chou Do. Это не сложно: если прямо от входа в ТРК подняться на последний этаж, по-японски миниатюрный прилавок окажется в дальней правой части фуд-холла. Начинаем разбираться с меню. Во-первых, разумеется, рамены. Если заказать целую порцию, - велик риск не попробовать больше ничего: все-таки 700 грамм еды – это немало. Но, по счастью, можно заказать половинку.

Прежде всего – пробуем мисо-рамен. Ну, что тут сказать? Классика жанра. Правильная пшеничная лапша на крепком мясном бульоне, с хорошим куском свинины, половинкой подмаринованного яйца и пригоршней зелени, пекинской капусты и ростков сои (400/250).



Или сио-рамен – с креветками (450/250), тоже весьма неплох: его готовят на овощном бульоне с креветочным маслом, зеленым луком и рукколой. Кстати, на удивление хорош веганский вариант рамена – на бульоне из водорослей и грибов шиитаке с добавлением томатного соуса и мисо-пасты, с грибами, зернышками молодой кукурузы и морковными чипсами (400/250). Очень достойно приготовлен, такую веганскую пищу и любой мясоед на ура воспримет. Наконец, абура-соба – рамен без бульона (350/220). Японский подарок всем любителям итальянской пасты, несмотря на то, что лапша для раменов от нее здорово отличается. Очень богатый, густой, чуть дымный вкус.



Впрочем, на лапше, - хоть с бульоном, хоть без, свет клином не сошелся. Есть еще и гюдон – рис с говядиной (350). Порция тоже не маленькая. А к рису и мясу полагается яйцо и маринованный имбирь. Можно взять салаты – с креветками (300), или с тунцом (350), но они откровенно простенькие: листья салата, одно яйцо, пара помидорок-вишенок и, собственно, тунец, или креветки. Ничего особенного, учитывая, что тунец – консервированный. Но вот что нужно попробовать обязательно, - так это местные гедза, японские пельмешки. Как ни странно, их довольно редко готовят так, как надо, чтобы тоненькое тесто с одной стороны, не раскисало, с другой – не превращалось в пергамент, а с третьей – не прилипало к тарелке, на которой эти самые гедза подают. Но в Chu Do с этим блюдом все идеально. Отличный баланс теста и начинки, причем во всех трех вариантах: со свининой (300), креветками (350) и овощами с грибами (300). Вкус отменный, и размер порции солидный. Особенно хороши те, что со свининой.



Три варианта традиционных японских десертов стоит попробовать точно, даже если для этого придется зайти сюда три раза. Иначе как разобраться, что вкуснее – рисовое пирожное моти с клубникой (100), бисквит дорояки со сладкой бобовой пастой анко (100), или тот же дорояки, но со свежими ягодами (100)? Ну, и, конечно, чаю к этому всему нужно взять непременно. Или каскары – забавного компота из ягод кофе. Или смузи местного производства. Обещают, кстати, что скоро в меню еще и японское пиво появится.

Понятно, что маленькое заведение в составе огромного фуд-холла – это пробный шар. «Буше» еще только осваивается с новым, непривычным для себя форматом. Но уже до конца года в городе появится еще три таких «чуда» - в разных районах города.

Отличное новое место на Петроградке. Вкусное. И с фантастическим хлебом, хочу подчеркнуть. Сами пекут. Средний чек - 800 рублёв. В общем, газетная версия текста лежит ВОТ ТУТ. А затестить это заведение просто необходимо. Там очень хорошо.

Хлеб насущный. И колбаса
Бистро «Футура» в «Ленполиграфмаше»

Издали это похоже на творение Малевича: небольшой на фоне окружающих строений кубик с черными стенами и крупной надписью «Футура». Найти его среди зданий технопарка «Ленполиграфмаш» не сложно, - других настолько модерновых построек тут просто нет. Зато, попав внутрь, понимаешь, что Малевич тут не при чем. Это - черный ящик. Тот самый, в котором приз. Кстати, внутри куб оказывается кипенно белым.



Первое, что нужно знать об этом заведении, открывшемся несколько дней назад: здесь действительно вкусно. Второе: здесь очень недорого. При этом все внешние признаки очень крутого места в наличии: дизайн в стиле скандинавского модерна, много живой зелени в оформлении, большие окна мебель из массива дерева, современнейшее кухонное оборудование и площадь кухни большая, чем площадь зала. Почему, в таком случае, недорого? Шеф-повар Дмитрий Рощин объясняет ситуацию просто: потому что ставка делается на продукты местные и, в первую очередь, сезонные. Шеф-повару Дмитрию Рощину и шеф-кондитеру Максиму Бабичу не стали связывать руки жесткими требованиями по стилю и прочим рамкам, поставив единственное условие: чтобы вкусно было.

В результате получилось что-то странное, но интересное - заведение с кухней ресторанного класса, но ценником, как в бистро, и при этом без какого-то устойчивого меню: оно в «Футуре» меню меняется даже в течение дня – завтрак, обед, ужин. Единым на протяжение всего дня остается одно: хлеб. Его здесь пекут много, делать это умеют, а потому получается он необычайно вкусным. Ароматные караваи (300 за целый, 160 за половинку), нежное печение (60), сладко благоухающие бриоши с карамелью (120), круассаны (100) и прочую выпечку выкладывают на специальный стеллаж прямо в зале. Хлебный аромат пронизывающий атмосферу великолепен.



Сразу возникает желание на этот хлеб что-нибудь намазать. Благо с этим тут проблем нет никаких. Начиная от обычного сливочного масла (100), продолжая отличным паштетом из куриной печени с капелькой коньяка, сладкой черешней и дробленым орехом (190) и заканчивая собственного, местного производства рикоттой с песто из разных травок, солеными лимонами и чуть подвяленными абрикосами (190). Сразу надо сказать, что сочетание аромата трав, рикотты и лимонов – волшебное, так что это блюдо нужно брать в качестве аппетайзера.

Из супов нужно взять максимально подходящий по сезону холодный борщ с пастрами, огурцом и редисом (320). Его тут готовят на базе собственноручно приготовленного свекольного кваса. Жаль, что этого блюда нет в меню завтраков: оно совершенно определенно обладает целебными свойствами для тех, чей вечер накануне был слишком веселым и бурным. А если говорить о горячем, то тут, конечно, выбрать будет сложнее. Вот, судите сами. Колбаски из говядины со специями (390) необычайно хороши: плотные, с хорошей текстурой красивым срезом, богатым вкусом. К ним подают капусту, примаринованную со свеклой, а потому – остро-кисловатую и ярко свекольного цвета, и остро-сладкий яблочный соус. Под кружку пива они идут очень хорошо, но и без нее тоже хуже не становятся. Томленые говяжьи щечки (460), которые тут подают с запеченным и взбитым сельдереем, заботливо укрывая их микронно тонкими ломтиками подмаринованного кольраби и посыпая кинзой, однозначно прекрасны, - их можно есть без ножа, настолько они нежные. Но ведь есть еще и форель!



Настоящая ручьевая форель без единой косточки, слегка, не до сухости, поджаренная и заботливо укрытая легким маринадом из огурца и крыжовника (490). К ней в комплект полагается свежие листья салата, сбрызнутые анчоусным маслом и дзадзики. В общем, муки выбора, о, муки выбора! Там ведь в разделе «горячее» еще четыре позиции осталось, да в «закусках» пять. За один раз все не попробуешь.

Ну, что ж, осталось выбрать десерт. Тут немножко попроще будет: всего три позиции на выбор. Но если шоколадный брауни с ягодами (260) – это, более или менее, понятный вариант, то как выбрать между панна-коттой из ряженки с черной смородиной, листиками мяты и крошкой солодового печенья (210) и молодым сыром с ревенем (260)? Придется ведь оба десерта брать. И кофе к ним. Потому что кофе тут готовить умеют не хуже, чем хлеб и еду.

В общем, на Петроградке появилось еще одно вкусное место. С умеренным ценником, хорошей подачей, кучей приятных сюрпризов в меню и огромными планами на ближайшее будущее. И это они еще коктейли не запустили!
На этот раз кулинарная прогулка завела нас на Петроградку. На Большой проспект. В новое гинзовское заведение, реализованное в формате "лайт". То есть без лишних "пальцев", с общедоступным ценником, но при этом с очень достойной кухней. Рассказываю о нем вам с удовольствием и радостью. Там лучшие хинкали и чебуреки, какие попадались мне за последние полгода.
Газетная версия текста лежит ВОТ ТУТ ВОТ.

Подать "Мамалыгу" по-новому

«Мамалыгу» в городе знают, наверное, все. Все-таки это самый успешный и едва ли не самый старый проект Ginza Projekt. Казалось бы, что тут менять? Но вот на Большом проспекте Петроградской стороны появился «Мамалыга-бар». Облегченный вариант давно знакомого ресторана. Подача попроще, национального колорита поменьше, ценник поскромнее. Но кухня в целом все та же, от прекрасной Изо Дзандзавы – бренд-шефа всех гинзовских кавказских ресторанов. А значит, нужно идти и пробовать.



Вместо многостраничного меню основных «Мамалыг» здесь – довольно компактный перечень блюд, - без картинок, просто на листе формата А3 с двух сторон, списком. Сразу берем быка за рога: заказываем стакан айрана (лучше сразу два, - он здесь вкусный) и проходимся по холодным закускам. Порции невелики, так что имеет смысл взять всего и разного. Для начала берем пхали (190): в порции три варианта – из свеклы, из шпината и из сладкого перца. Из перца – интереснее всего. Конечно, рулетики из баклажан с орехами (270), – куда же без них?! И печеный перец с сыром надуги и соусом гебжалия (390). На первый взгляд ждешь, что это будет что-то острое, но ярко алые перчики оказываются почти сладкими, а сыр и соус еще сильнее смягчают вкус.



Из салатов берем овощной с орехами (290) и тот, что с маринованной свеклой и овечьим сыром (220). И вот если все, что перечислено до этого момента, можно было запивать айраном и радоваться, то выдержанный овечий сыр гуда в салате настойчиво потребует красного сухого вина. Просто потому, что это – самое правильное сочетание вкусов. Что конкретно налить в бокал – саперави, или темпаранилью, каждый выбирает для себя, но просится здесь что-то, скорее, терпкое, чем кислое.

Из горячих закусок стоит обратить внимание на жареную эларджи – шарики из кукурузной каши и сыра сулугуни с соусом из мацони со шпинатом (190). Этакие кавказские баурсаки. И, пожалуй, на долму – во всех заведениях, где кухню ставила Изо Дзандзава, долму нужно брать обязательно. А можно просто взять чебуреков. В порции – один чебурек, так что разумно будет взять сразу два. И лучше всего – с бараниной (220). Вот что в новой «Мамалыге» готовят правильно, - так это их. Тесто тоненькое, но плотное, начинка – богатая, много перца, специй, бульона.



Ну, а дальше – горячее. Чанахи, оджахури, чахохбили, чашушули, - перечень звучит как музыка, не хватает только морского прибоя в качестве фона. Есть из чего выбрать. Или можно, скажем, взять шашлыков. Или люля кебаб. А можно прямо от холодных закусок перейти к хачапури – аджарскому – «лодочкой» (320), мегрельскому (290), или фирменному – «Хачапури от тетушки Элисо» (390) с повышенным содержанием сулугуни и имеретинского сыра. Если же больше хочется не сыра, а мяса, стоит заказать сванский мясной пирог кубдари с бараниной (420). Баранина, к слову сказать, отличная, без лишнего запаха, нежная, не жирная. Специально для всех «Мамалыг» ее везут аж из Дагестана.

8806BAFD-EB55-4012-8D11-133830789198.jpg

Кстати, есть в здешнем меню еще одно блюдо из баранины, достойное того, чтобы прийти сюда уже только ради него – хинкали. То есть нет, те, что из свинины с говядиной, - весьма неплохи. Но из баранины – практически образцовые. Ароматные, пряные, в меру острые, с правильным количеством бульона внутри. 16 защипов, удобный хвостик, возможность заказать поштучно и цена в 60 рублей за одну хинкалину, - что еще нужно, как говорится!?

А нужно переходить к десертам. Их тут сразу несколько позиций, но по-настоящему выбирать придется между фисташковым рулетом – воздушным, легким, с основательной порцией свежей малины внутри, - и фундучным тортом с хрустящей ореховой прожилочкой. Обе позиции по 290, и сказать, какая из них лучше, просто нереально. Так что стоит взять обе, а к ним – кофе по-сухумски (120). И, наверное, еще рюмочку чачи (360). В качестве «вишенки» на торте.

Пожалуй, новая «Мамалыга»-лайт на Большом проспекте Петроградки оказалась как-то очень к месту. И по расположению, и по задумке. Заведение, сохраняя кавказскую кухню, получилось максимально европеизированным, не пугающим непривычных к постсоветской эстетике туристов излишним национальным колоритом. Кажется, этот проект будет успешным.

Совершенно случайно и почти неожиданно для самого себя забрел в новое заведение на Малой Конюшенной - "Вайн Гог". И, надо сказать, почти влюбился. В паре десятков метров от Невского открылось место с человеческим ценником, приятным меню и офигенной винной картой. И без этих вот хамских туристоориентированных понтов. Просто фантастика какая-то! ))
Газетная версия рассказа о том, что собой представляет "Вайн Гог", лежит ВОТ ТУТ ВОТ.

Винные реки, хамонные берега

Как бы ты ни любил чай, в жизни настает момент, когда гораздо больше хочется вина. Особенно, если ты живешь в Петербурге. Судя по всему, именно это и произошло с владельцами «Чайного дома» на Рубинштейна, открывшими недавно на Малой Конюшенной, 7 ресторан Wine Gogh.



Это – полная противоположность камерному заведению на Рубинштейна, 24. Роскошные панорамные окна с видом на пешеходную улицу, много места, потолки, высокие настолько, что хватило пространства оборудовать второй этаж - антресоль. Разумеется, в интерьере и в оформлении меню – почтительнейший реверанс в сторону Винсента Ван Гога. Все сделано с большим вкусом: фрески по мотивам картин художника не превращаются в китч и не режут глаз, а, напротив, создают правильную атмосферу. В общем, отличие от чайного заведения такое же, как у просторной гостиной от уютной, но тесной кухни. Кстати, о кухне. Это еще одно отличие. У винной карты, включающей добрую сотню позиций, более чем достойное сопровождение.

Ценник на вино по бокалам – вполне гуманный, особенно, по меркам городского центра. Игристое – 300-350 рублей, белое – от 190 за бокал, красное – от 200, единственный оранжевый сорт – кахетинское «Кахури» - за 300, десертные сорта – от 300 за 100 грамм. Ну, а теперь придумаем, что ко всему этому великолепию взять из меню.

Начнем с разнообразных мелких закусочек антипасти. Оливки, вяленые томаты, артишоки в масле (по 180), хамон, порция которого на удивление стоит меньше порции оливок (170), чоризо (140) и салями (120), пять сортов сыра (по 200), пять вариантов бутербродов от брускетты до смореброда (250-290), очень достойно сделанный хумус (250), душевнейший паштет из куриной печени с яблочным чатни (300) и хлебная корзина вдобавок (170). Можно набрать всего по отдельности, или заказать за 2700 все антипасти на одной доске.



В общем-то, уже всего перечисленного хватит, чтобы засидеться на антресолях до сумерек. А, между тем, еще предстоит разобраться с разделом холодных закусок. Хотя тут сложности особой нет. Нужно попробовать здешний тартар (380). Очень правильно, внятно нарезанный, сдобренный устричной эссенцией и маслом черемши, украшенный зеленью и дегидрированным яичным желтком. И свеклу с козьим сыром заказать стоит (320). А потом – переходить к супу. Тут тоже выбор прост. Конечно, рыбный бульон с морепродуктами и ледяным грибом (440). С мидиями и вонголе. Он еще и с грибами, если что. Наваристый, ароматный, очень щедрый по составу.

Из горячего стоит выбрать говядину флап с капустой кимчи и арахисом (510). Кимчи, конечно, значительно отличается от классического корейского варианта, но мясо прекрасно. Можно, с другой стороны, заказать мидии. Тут три варианта на выбор: в томатном соусе с базиликом (610), в винном (650), или в кокосовом молоке и карри (690) – на азиатский манер. Интереснее, конечно, с карри. Аромат, пряный, соус острый, мидии свежайшие и правильно приготовленные. Наконец, еще один вариант – пройтись по разделу «пасты». Тут тоже три позиции: спагетти с вонголе (470), лингвини с утиным риетом, джином и сырным муссом (450) и парпаделе с хамоном и желтком (470). Это тот случай, когда легкий консерватизм в гастрономических пристрастиях приводит к тому, что выбираешь лучшее: спагетти с вонголе – именно то, что надо. И спагетти – ровно такие, какими должны быть, и ракушки радуют, и соус. И вино под это блюдо пьется радостно.

Наконец, переходим к десертам под рюмочку доброго хереса и чашку крепкого кофе. Тут тоже три варианта. И тоже вполне однозначный выбор - авокадо, матча, белый шоколад и лимон (390). Терпкость зеленого чая, маслянистость авокадо, сладость шоколада и аромат лимона – сочетание прекрасно. И отличное завершение трапезы.

В общем и целом, можно смело констатировать: случилось чудо и в двух шагах от Невского появилось заведение с гуманным ценником (средний чек без напитков – порядка 1200), хорошим меню, добротной винной картой и уютным интерьером. Место, куда непременно зайдешь и второй, и третий раз, гуляя по Невскому. Если бы у Ван Гога была возможность проводить свободное время в таком ресторане, он совершенно определенно не стал бы отрезать себе ухо.

Чрево Петербурга

Конец XIX века был эпохой фирменных магазинов. Понятия бренда в его нынешнем смысле на ту пору, разумеется, еще не существовало, но сама идея, что за крупной торговой точкой, предлагающей товары не ординарные, но в чем-то исключительные, должны стоять имя и репутация конкретного человека – владельца торговой марки, - уже укоренилось в умах. Причем не только в отношении, к примеру, магазинов модной одежды, но и – в немалой степени стараниями братьев Елисеевых – в сфере торговли продуктами питания. Магазин петербургского купца Александра Николаевича Рогушина, открывшийся ровнехонько на рубеже веков в доме 11 по Большой Морской, был уж таким фирменным, что дальше просто некуда!

(с)???

На 1900-й год в столице Российской Империи было более 16 000 продуктовых магазинов. Конкуренция, как ни погляди, немалая. Сложно представить себе, чего только нельзя было отыскать на этих тысячах прилавков! Были среди них совсем мелкие лавочки и средней руки магазины, были гиганты, подобные Елисеевскому, и владельцы их в той или иной мере следили за качеством товара, подбирая поставщиков себе по чину и по размаху, подчас переманивая их друг у друга. Но, пожалуй, именно Александру Рогушину первому пришла в голову идея поставщиков не просто подбирать, а воспитывать, создавая свою собственную систему, «заточенную» на достижение максимального качества товаров.

Не было за Александром Николаевичем ни отцовского состояния, ни титулованных предков. Происходил он из весьма скромной мещанской семьи, у которой, строго говоря, ни гроша за душой лишнего не было. А потому все свое образование получал на практике, будучи с младых ногтей отправлен служить мальчиком на побегушках к одному из петербургских купцов. Мальчик оказался смышлен, расторопен, так что годам к двадцати выслужился до приказчика в одной из лавок, а там – и вовсе в личные помощники купца, потому что чуть ли не нюхом чуял все, как сейчас бы сказали, тенденции рынка и умел их предугадывать.

Как бы там ни было, а в еще вполне юном возрасте Рогушин был обладателем небольшого скопленного по полтинничку капитальца и бесценных знаний обо всей изнанке торговли продовольственным товарами, которым позавидовал бы иной воротила калибром много серьезнее и возрастом посолидней. Чтобы знания эти преумножить, он отправился на несколько лет в Европу, - посмотреть, как поставлено торговое дело в Лондоне и Париже. Поработал на вторых и третьих ролях в европейских крупных торговых предприятиях и вернулся на Родину специалистом совсем уже уникальным. Теперь можно было приступить к созданию собственного дела. Причем такого, какого столица еще не видела.

В первую очередь, даже еще до того, как оплатить вступление в купеческую гильдию, Рожков изучил список поставщиков, с которыми работали лучшие торговцы съестным в столице, и вышел с ними на контакт. Тем, кто занимался овощами, фруктами и ягодами, предложил жесточайшие условия по проценту брака и качеству взамен на закупочную цену чуть ли не вдвое более высокую, чем в среднем по столице. Тем, кто поставлял мясо, выставил требование придерживаться строго определенной системы откорма скота и тоже предложил невиданно высокую цену закупки. Договорился с теми, от кого зависели поставки спиртного и «колониальных товаров», выбрав лучших из лучших, сплошь поставщиков Императорского двора. И только сформировав для себя базу поставок, убедившись, что его ценник не перебьет никто из конкурентов, открыл свой магазин – «Торговый дом О’Гурмэ».


Вот он, Рогушин - на переднем плане, в шляпе-"котелке"

Заведение это было не из дешевых. Самые простые фрукты – яблоки, сливы, груши – стоили в новом магазине от 70 копеек до полутора рублей за фунт. Это при том, что за полтинник можно было пообедать в приличном трактире, а за два рубля – в хорошем ресторане. Зато качество товара было исключительным, а ассортимент поражал воображение. Бог ними, с ананасами, апельсинами и свежими кокосовыми орехами! Ассортимент мясных деликатесов, предлагавшихся Рогушиным был таким, что ему впору позавидовать и сегодня. Не говоря уже о том, что это вообще был первый в России магазин, созданный целенаправленно для торговли деликатесами. И, кстати, единственный, при котором работал санитарный врач, постоянно контролировавший качество товара.

Магазин на Большой Морской работал до самой революции. Александр Рогушин как-то ухитрялся выкручиваться, даже в условиях Первой мировой, добывая для своего торгового предприятия самые лучшие товары из возможных. А в конце 1916-го повесил на дверь замок и исчез. Сделав это, как все, что он делал в жизни, - очень вовремя.

Если в ходе гастрономических прогулок вам доведется оказаться на Петроградке, - вот место, куда зайти нужно обязательно. Просто потому, что второго такого в Петербурге нет. Литовскую кухню в пределах северной столицы, попробовать можно только тут, на улице Ленина. )) В общем, вот - мои искренние и от всего сердца рекомендации. :-)) Это действительно очень аутентично и очень вкусно. Разве что... Интересно, что относительно местной домашней колбасы сказал бы Петр Пахомов ака pachom, колбасный классик города на Неве. ;-) Есть у меня предчувствие, что тут была бы обоснованная критика, хотя мне она скорее понравилась. А в остальном - это ровнехонько то что надо и так, как надо.
Газетный вариант статьи лежит ВОТ ТУТ ВОТ.

В тени большого цеппелина

Интригу держали долго, - почти полгода. Все это время петербуржцы пребывали в недоумении относительно самого короткого названия ресторана в городе и гадали, что же так-таки значит буква V на вывеске. В самом начале лета секрет был раскрыт. V означало Vilnis. Единственный в Петербурге ресторан литовской кухни.

На самом деле такое развитие событий можно было предположить, зная, что шеф-повар в ресторане на улице Ленина, 18 - Робертас Лукянскис, известный знатокам гастрономических радостей по ресторану «Гинтарас». Ему-то и нужно сказать спасибо за литовское меню. Небольшое, но включающее в себя блюда, без которых литовскую кухню даже не представить. Обычное обобщенно европейское меню со стейками, салатами и десертами тоже в наличии, но пройтись-то хочется по специалитетам, так что займемся именно ими.

Начнем, как учила мама, с супа. Гороховый с копчеными ребрышками (330) хорош, но в нем, по факту, нет ничего особо прибалтийского. А вот холодный суп шалтибарщай (290) заказать стоит, благо он и по погоде именно то, что надо. Описать это блюдо довольно сложно, потому что представляет оно собой странный гибрид холодного свекольника с окрошкой на кефире. По вкусу – это, скорее, окрошка. Но свеклы в ней – как в добром борще. И, как будто этого мало, - к шалтибарщаю полагается приличная порция горячей запеченной картошки. Некоторое время смотришь на это блюдо и медитируешь, раздумывая: определить ли картошку в суп, или есть вприкуску? Вприкуску оказывается вкуснее. В общем, нужно брать и пробовать, словами тут не обойтись.



Можно, впрочем, не экспериментировать, а взять пару пирожков кибинай с фазаном или кроликом и к ним бульон из фермерского петуха (350), - они так и подаются комплектом. Очень душевно получается. Тем более, что петух – действительно фермерский, причем с собственной фермы под Псковом. Утки, кролики, фазаны, петухи и куры, основная масса овощей – все именно оттуда, свежее и гарантированно достойного качества. Так что и пирожки, и бульон – правильные. Можно закрыть глаза и представить, что обедаешь на хуторе где-нибудь под Друскенинкаем.



Дальше – заказываем горячее, а пока его готовят, можно позволить себе рюмочку чего-нибудь крепкого под малосольную балтийскую селедочку с горячим картофелем. Это, как говорится, «пыж» - перекладка между супом и основным блюдом. Благо как раз, пока расправляемся с селедкой, его успеют приготовить.

Что взять из горячего? Ну, разумеется, цеппелины. Они же – диджкукуляй. Или, если в Белоруссии, - то колдуны. Огромные, и правда, похожие на дирижабли графа Цеппелина, картофельные клецки, или даже, скорее, галушки с начинкой из свинины, щедро посыпанные сверху шкварками и политые соусом бешамель (460). Мощное, вкусное, сытное блюдо. Порции из двух штук хватает для того, чтобы накормить даже очень крупного мужчину с хорошим аппетитом. Впрочем, если не хватит, - можно попробовать цеппелины с творогом (460), очень нежные, с легким ароматом аниса, который, как ни странно, вовсе не противоречит все тем же шкварками и тому же соусу. Напротив, сочетается очень славно!



Наконец, цеппелины с мясом или творогом можно взять и в жареном виде (460). Это – не настолько канонично, как в вареном, но тоже достойно внимания. Кстати, к этому блюду отлично подойдет бокал литовского пива «Швитурис». Лучше всего взять нефильтрованное пшеничное, сваренное на баварский манер. Очень легкий, душистый, летний напиток.

Предположим, случилось что-то странное и цеппелины вас не вдохновляют. Тогда придется сделать выбор между жемайтийскими картофельными оладьями с начинкой из телятины – «Жемайчу блинай» (460), картофельной запеканкой кугелис с начинкой из свиных ушей (430) и домашней колбасой с картофельным пюре и тушеной квашеной капустой (490). И выбор будет сложнее, чем кажется, потому что кугелис – превосходное блюдо под пиво, но кто же откажется от домашней колбасы, слегка подкопченной, а потом – зажаренной?



В общем, остается только сказать «Skanaus, mieli draugai», - приятного аппетита, дорогие друзья. Кулинарное путешествие в Литву начинается.

Можно после шести )

Продолжаем гастрономические прогулки по городу. Как-то я давно тут ничего на эту тему не завешивал, да и вообще подзабросил малость свою Уютную, так что самое время исправить положение дел. Итак, новое место. На углу набережной Фонтанки и площади Ломоносова. К ресторану, о котором пойдет речь, полагается еще банкетный зал и клуб. Что не удивительно, потому что владельцы заведения именно клубные товарищи, а не рестораторы. Банкетник - уютный. Клуб... черт его знает, не мое это от слова совсем. А вот ресторан, друзья мои, на чистую пятерочку. В общем, о нем я и расскажу.
Газетная версия текста традиционно лежит ВОТ ТУТ.

Вас вызывают в департамент!

Чего только не было в этом здании на углу набережной Фонтанки и площади Ломоносова. От Министерства внутренних дел Российской Империи до типографии Лениздата. Сегодня на первом его этаже, за окнами с видом на площадь расположился ресторан Department 57. И, следует подчеркнуть, это лучшее, что происходило тут за последнюю сотню лет. Так уютно и вкусно в доме 3 по площади Ломоносова не было никогда.

Если вы одержимы идеей не есть после 6 вечера, - это очень печально. Значит, вы никогда не сможете оценить меню, созданное совместными усилиями сразу двух шефов – Антона Исакова и Иннокентия Регентова: Department 57 – ресторан вечерний, и работает он как раз с 18.00. А меню, между тем, более чем достойно внимания и пристального изучения. Потому что приятных и радующих находок в нем немало.


Стена за барной стойкой. Чистый восторг. Этакие джунгли, рвущиеся в дом! ))

Начать стоит с того, чтобы заказать горячее. Прежде, чем оно окажется на столе, времени как раз хватит для того, чтобы со всем подобающим вниманием пройтись по разделу закусок. Разумеется, под бокал мозельского рислинга, или валенсийского шардоне. Для начала уставим стол перед собой тарелочками с разнообразными вкусными стартерами – тунцом с маринованной сливой (350), льняными чипсами с олениной и черной смородиной (310), «оливками из винограда» - крупными красными виноградинами, примаринованными с ягодами можжевельника (220) и прочей прекрасной мелочью. Обязательно нужно заказать молодой горошек – стручки, наполненные козьим сыром и заботливо укутанные в ломтик пармской ветчины (330). Порции стартеров невелики, но богатство вкуса искупает это с лихвой. Да, хлебную корзину берем непременно (210). Хлеб шеф-кондитер Ирина Лылова печет свой собственный, и это – совершенно отдельная радость гурмана.

Покончив со стартерами, можно перейти к более основательным закускам - очень интересному, яркому севиче из лосося, приготовленному на соке красных апельсинов и приправленному свежей кинзой (560), салату из кальмаров с молодой капустой и соленым творогом (370), или подкопченному угрю с кремом из цветной капусты и соусом из кокосового молока (510). Но главное, что просто необходимо сделать, - это попробовать тартар из лосося с аджикой из клубники (590). Сочетание вкусов, на первый взгляд, шокирующее, но на деле - совершенно невероятное. Несомненный хит всего раздела закусок. То, что нужно пробовать, не сомневаясь.



Обычный тартар из говядины (640) тут, кстати, тоже хорош – внятный, классичный, правильно нарезанный и совершенно очаровательный в подаче – кокетливо прикрытый крохотными листиками настурции. Хлеб к этому времени придется заказать еще раз.

Тем временем на столе появляется горячее. Например, палтус со спаржей и велюте из зеленого горошка (750), или лосось с корнем сельдерея и горчичным соусом (850). Рыбу тут готовят прекрасно, с душой, как говорится. В обоих случаях – идеальное попадание в цель, в ожидание гостя. Но если хочется чего-то нового, такого, чего еще не пробовал, лучше взять мясо. Либо баранину, либо говядину. Баранину, а, точнее, филе ягненка (720) в Department 57 приправляют лавандой. Той самой, которая «наших встреч с тобой синие цветы». Кто бы знал, что аромат этой душистой травы так органично переплетается с запахом жареного мяса! Это просто кулинарная находка. Не менее интересна говяжья грудинка (760). Добротный кусок плотного красного мяса, мягкого, но не потерявшего структуру, сперва чуть-чуть подкопченный, а потом запеченный до готовности. И к нему – ломтик ананаса, сперва замаринованнвый с пряностями, а потом подрумяненный на гриле. Отрезаешь кусочек одного, кусочек другого, - наслаждаешься тем, как сочетается вкус мяса и экзотического фрукта. Бокал сухого красного вина в данном случае – просто обязателен.


Боевая команда "Департамента" - бренд-шеф, шеф и шеф-кондитер

Что до десертов, то тут придется положиться на волю случая. Просто потому, что привычных тирамису, чизкейка и панакоты в меню нет, и придется делать выбор, скажем, между «муссом с коноплей и черничным компоте» (390) и «кокосовым мороженым с укропом и молодым горошком» (410). Это при том, что есть такая позиция, как «хрустящее молоко с мороженым из кукурузы». Тут никакой предыдущий гастрономический опыт не поможет! Зато, как утверждает шеф-кондитер, все это гарантированно можно есть после шести. И это – радует.


Очень правильное место

Новое, очень правильное место на Шведском, 2, там где раньше "Джеймс Кук" был. Правильное во всем, от дизайна до меню. Не говоря уже о коллекции артефактов на стенах. Очень рекомендую.
Газетная версия лежит ВОТ ТУТ, как обычно.

Пили зелья в черепах

Холодные закуски, десерты и кофе здесь подают в черепах, ручки у вилок – в виде скелетов и даже заклепки, которыми украшена черная кожа широких диванов – это миниатюрные «мертвые головы». На стенах – уникальная коллекция артефактов: редчайшие диски, гитары, барабанные палочки, автографы музыкантов. От названий пробирает ностальгия: Kiss, Motorhead, Megadeath, Nirvana. Тот самый случай, когда бродишь по бару, как по музею, надолго «залипая» перед каждой витриной. Из динамиков не слишком громко, но внятно играет рок-музыка, - как раз так, чтобы радовать, но не мешать беседе. В стаканах пенится пиво, на открытой кухне готовится что-то вкусное. В общем, это правильное место. Оно так и называется - The Right Place.



Несмотря на обилие деталей в стиле memento mori, в этом царстве хард-рока, сменившем в старинном сводчатом подвале на Шведском, 2 паб «Джеймс Кук», чрезвычайно уютно. В принципе, это не удивительно, потому что владелец заведения – Роман Степанов – признается, что изначально строил бар таким, из которого ему самому не хотелось бы уходить. Располагают к тому, чтобы вовсе не покидать «Правильное место» и не слишком большая, но любовно подобранная барная карта, и 13 кранов с разнообразным пивом, и меню, по которому стоит пройтись, как говорится, со всем тщанием.

Начать стоит с классического стартера, освященного традицией – груздей под рюмку чего-нибудь крепкого. Соленые грибочки дополнительно слегка примаринованы – чисто для вкуса, - а потом укрыты нежнейшей шубой из взбитой в мусс картошки и для вящего аромата посыпаны крошками бородинского хлеба (320). Шеф-повару Денису Кудряшову за эту закуску – отдельная благодарность.

Из прекрасной и немеркнущей классики тут есть еще балтийская килька с жемчужным луком (230) и очень достойный форшмак с ржаными тостами (230). Обе позиции тоже хорошо сопроводить соответствующим напитком из замороженных рюмочек. А дальше – переходим к салатам. То есть, разумеется, три вида тар-тара – из тунца, лосося и говядины, севиче из все того же тунца, семги и креветок и прочие позиции тоже можно попробовать, оставшись при этом довольным. Но если вы не попробуете здешнего теплого салата с пастрами (590), вы, как говорил один знаменитый литературный персонаж, опоздаете на целую жизнь. Это блюдо, за которым сюда стоит прийти специально.



Если есть силы, - нужно, конечно, попробовать суп. Или томатный с бараниной, - острый, яркий, насыщенный, специально придуманный для того, чтобы проще пережить прохладный питерский день на излете весны (390), или местный фирменный – арахисовый суп с семгой и беконом (480), вкусовым сочетанием балансирующий на границе Европы и Азии. Если не получится заказать его в этот раз, - имеет смысл потом вернуться еще раз. Ну, а если сил на суп не хватает, - пора перейти к горячему.

Тут, кстати, самое время сменить напиток, потому что, пока горячее готовят, так приятно откинуться на спинку дивана и выпить кружку холодного пива! А к нему, сами понимаете, нужно взять легкую закуску, - яркую по вкусу, но не обременительную. Например, пряные и острые свиные уши холодного копчения, приготовленные в азиатском стиле (290). Или креветки в тесте катаифи (450) – крупные, мясистые, укутанные в тончайший хрустящий кокон. Только они подойдут к концу, - а тут и главное блюдо несут. Оссобуко с кукурузой гриль (950), или, скажем, свиные ребра в соусе из квасного сусла (890). Ребра, кстати, нежные настолько, что их можно есть без ножа, просто разбирая вилкой: семь часов приготовления су-вид в сочетании с отличным грилем творят чудеса. В общем, это тоже из разряда «нужно попробовать непременно».



Ну, и, наконец, настает время для десерта. Тут все просто: мусс из маракуйи и белого шоколада с сыром дор-блю (320). Сочетание необычное, слегка шокирующее, но вкус прекрасный. И в комплект к этому гастрономическому счастью – чашку кофе. Такого, как полагается, - черного как ночь, крепкого как рукопожатие друга. И рюмку лимончелло. Как говорят MC на рэп-баттлах, - «раунд!». Паззл сложился.


С наступлением теплого сезона Петербург захлестывает волна фестивалей. Это значит, пришла пора выкатывать со стоянок благополучно перезимовавшие фуд-траки, рестораны на колесах.

Рабочий сезон для фуд-траков – с апреля по сентябрь. В это время мероприятия идут одно за другим, иногда по несколько в каждый уикенд. Можно было бы, наверное, работать и между фестивалями, но тут есть целый ряд сложностей. «У нас просто нет законодательной базы, регулирующей этот бизнес, нет даже единых норм по оборудованию фуд-траков, - говорит Иван Олийник, руководитель проекта Forest Camp. - По сути любой, кто заходит сейчас в этот бизнес, в любой момент может оказаться вне закона. Для того, чтобы найти место в городе для работы фуд-трака, нужно преодолеть столько препятствий, что это практически нереально. Начать с того, что муниципальная земля распределяется через систему тендеров. Земельные участки расходятся между буквально несколькими крупными игроками, которые дальше распределяют их по субаренде. Получается солидная переплата. Но даже если вы арендовали землю и приступили к работе, - приход проверяющих и выписывание штрафа – дело нескольких часов. Так что остается либо обслуживать фестивали, либо договариваться с какими-нибудь ТРК и работать на их территории».



Прибыль от обслуживания фестивалей зависит от множества факторов. От того, какой стрит-фуд моден в этом сезоне, сколько стоит аренда места, насколько раскручено само мероприятие. «Выручка, которую мы получаем на мероприятии, минимум на 50% уходит на закупку продуктов, - говорит Ольга Чумичева, совладелец проекта «Сестры Марио». – Как следствие, прибыль во многом зависит от того, сколько придется отдать организаторам за место. По-хорошему, фуд-трак может заплатить 10-15 тысяч рублей в день, чтобы остаться в прибыли, не больше. Но есть фестивали, где один день аренды стоит 30 000 и больше. А прибыль остается, если выручка превышает аренду в 3-4 раза. Хорошей выручкой является заработок в 100 000 рублей в день. Однако в реальной жизни то погода, то обилие конкурентов мешают получить эти деньги».



В большинстве случаев фуд-трак приобретается как пробная версия ресторанного бизнеса, как возможность попробовать себя в этом формате, или просто стартовать с меньшим базовым капиталом. «Есть много примеров, когда владельцы фуд-траков, заработав денег, открывают стационарные кафе или рестораны, - рассказывает Дмитрий Туманов, руководитель проекта «Укусно». - Но фуд-траки у них все равно остаются, просто превращаясь из основного бизнеса – в промо. Да и крупные ресторанные компании ими обзаводятся нередко, чтобы себя рекламировать на фестивалях. В этом случае все затраты на содержание фуд-трака забиваются в рекламный бюджет». «Заработать на фестивалях достаточно проблематично, фудтрак превращается в мощный, но дорогостоящий маркетинговый инструмент, - отмечает Николай Федоров, соучредитель ресторана Frank. - В нашем случае в затраты входят заработная плата команды из 7 человек, обслуживание фуд-трака и входящего в него оборудования, канцелярия, транспортировка и мойка, аренда площадки. При этом в прошлом году стоимость размещения на фестивалях была настолько высока, что даже с отличной загрузкой большая часть выручки оседала в карманах организаторов».



«И все-таки есть определенная романтика в работе фуд-тракера, - считает Ольга Чумичева. - Можно увидеть изнутри все самые интересные фестивали, принять участие в необычных выставках и шоу, побывать в неизвестных местах города и области. Опытный участник уличной фуд-культуры уже знает, где самые рыбные места и научился оптимизировать процесс закупок. Так что мобильный стритфуд остается достаточно рискованным бизнесом, но судя по тому, что каждый год появляются все новые и новые фудтраки - все равно перспективным».


Давненько у нас не было ресторанных прогулок. Возобновляем и наверстываем упущенное. ) Вот, скажем, два интересных подвальчика в Автово. Если не знать об их существовании, - так не враз и найдешь. Ну, вот вы теперь, скажем, знаете. :-)
Газетная версия текста лежит ВОТ ТУТ. А авторская - вот:

Зри в цоколь!

Наш город растет. Медленно, но неуклонно. То, что еще полсотни лет назад было рабочим районом где-то на окраине за Нарвской заставой, сегодня – уже вполне фешенебельное место с хорошими магазинами, парой-тройкой пекарен и даже собственным, пусть и маленьким пабом. И если раньше в Автово правили бал исключительно рюмочные, то сегодня тут появляются заведения концептуальные, рассчитанные совершенно на другой контингент гостей.

Очень приличные…
Открытия бара в подвальчике на Стачек 92 к 2 ждали долго. «Приличное место. Скоро. Ждите» - интриговала надпись на входе. Было интересно, что же это нам обещают, потому что прежде здесь был страшнейший шалман в духе 1990-х. Получилось абсолютно неформатно для бывшего рабочего района. Возьмите любое арт-кафе городского центра, ужмите его до площади в 20 квадратов, не теряя ни одного из предметов интерьера, спрячьте вход в кухню за дверями старинного платяного шкафа, а в санузел – за ростовым зеркалом, - это и будет «Приличное место». Посадочных мест – порядка дюжины, резная дубовая мебель, кирпичные стены завешены коллекцией старых фотоаппаратов, дореволюционными гравюрами, фотографиями, купюрами времен Александра III и так далее. За стойкой, сложенной из старинных купеческих кирпичей, - бармен, он же официант, он же повар.



На кранах и в холодильнике – весьма приличная подборка пива, очень немного тщательно отобранного крепкого алкоголя. Меню простое, в духе продвинутой домашней кухни. Очень приличные бургеры за 300-350 рублей, простенькие салаты в пределах двух с половиной сотен, на удивление хорошие стейки за полтысячи, жареная свинина, курятина, ребрышки, крылышки, шашлычки из индейки, - все в пределах рублей 300-500. В общем, максимально демократично, просто, но вполне достойно, в первую очередь вследствие свежести продуктов. Как-то очень быстро сформировался круг постоянных гостей, приходящих не только перекусить и поднять кружку-другую, но и на проходящие тут концерты-«квартирники», и так далее, так что проект вполне можно считать состоявшимся. Главная проблема для тех, кто не местный, - отыскать вход.

…и очень культурные
Появления Beer&Book на Зайцева, 3, напротив, никто не ожидал. Просто примерно с неделю назад в цокольном этаже, где раньше торговали автозапчастями, внезапно открылся необычный гибрид между кафе и букинистическим магазином. Максимально спартанский интерьер, стеллажи с книгами (от старинных до старых), небольшая стойка на шесть кранов крафтового пива и символических размеров сцена-подиум. Это – уже не просто бар, а полнопрофильное арт-пространство. Только маленькое, на полтора десятка посадок, - «Бродячая собака» в формате «мини». Зато с планом бардовских и рокерских мини-концертов, литературных чтений, семинаров и встреч чуть ли не на полгода вперед. Посещение концертов – бесплатное, пиво – от 100 рублей, десяток вариантов разнообразных снеков, очень достойный кофе. Все книги, стеллажи с которыми с лихвой окупают скупость интерьера, можно приобрести по более, чем скромной цене - от 80 рублей. Ситуация, когда пинта весьма неплохого ирландского красного эля и томик «Декамерона» в идеальном состоянии стоят одни и те же сто рублей, однозначно радует.



Открыть необычное для окраинного района заведение решили Юлия Грабина – владелица сети магазинов «Старая книга» и Ирина Подольская, хозяйка паба Beermat. Коллаборация получилась интересной, - Beer&Book всего несколько дней от роду, а круг друзей букинистического бара уже начал складываться, - на его официальном открытии, запланированном на субботу, ожидается откровенный дефицит стульев. Похоже, формат «пиво и книги» оказался не менее близок народу, чем «книги и кофе».

В целом картина складывается интересная. Рынок меняется. Больших и пафосных ресторанов становится меньше, и на сцену выходят уютные подвальчики, кабачки в цокольном этаже на дюжину посадочных мест, заведения, где каждого гостя знают в лицо и вопрос «вам как всегда?» звучит обычно и обыденно. Конечно, как всегда! Пинту темного, сухарики и Кафку, пожалуйста!

Тётушка дело знает ))

Еще одно новое место в центре. Думаю, с полной перспективой стать местом модным. Рулят веселые молодые ребята, прекрасные уже в силу того, что молодые и веселые. :-) Кухня в общем и целом средненькая, но зато - волшебные совершенно хачапури. Вот реально, язык отжуешь - не заметишь, какие вкусные. Рекомендую сильно.

Полная гамарджоба на Малой Садовой

Когда речь идет о кавказском ресторане, самый лучший способ понять, что стоит заказать в первую очередь, - взглянуть на вывеску. Просто прочесть, что там написано, и отыскать соответствующую позицию в меню. Ресторан называется «Хочу харчо»? Отлично, харчо точно стоит попробовать. «Пхали-хинкали», «Мамалыга», «Шашлык-машлык», - это все руководство к действию. И «Казан-мангал» - тоже. Конечно, если название отвлеченное – «Midi modi», «Веселидзе», или, скажем, «Сам пришел», - тут все сложнее. Но с «Хачапури тетушки Марико» на Малой Садовой, 3 вопросов не возникает. Напротив, совершенно понятно и определенно, зачем сюда надо идти.



Тут главное – не просвистеть мимо. Вывеска неброская, витрины оформлены скромно, так что двигаясь от Невского, мысленно держимся за левую стенку. А вот – и заветная дверь. Встречают задорно - «Гамарджоба!» говорят. Весь персонал – молодые ребята и барышни - в стилизованных черкесках. Интерьер проработан отлично. Как-то с улицы это заметно не очень, а на самом деле – радует. И не вспомнишь, что тут было до «Тетушки», - настолько хорошо весь этот кавказский колорит вписан с каждый квадратный метр площади. В общем, атмосферой проникаешься прямо на входе. И становится понятно, на что потрачены 20 миллионов стартовых вложений. Если и на кухне все продумано так же, как в зале, - странно, что владельцы уложились в эту сумму.

Впрочем, хватит о деловых вопросах, не затем пришли. Будем пробовать хачапури. Тут есть один секрет: дегустировать это блюдо лучше ходить не в одиночку, а, как минимум, втроем. Чтобы попробовать все за один раз. В общем, заказываем на всех – один хачапури по-имеретински (375), один – по-мегрельски (455), один – слоеный (455) и один – «царский», или, как он значится в местном меню, «Императорский» (520). Ну, и, разумеется по аджарскому хачапури каждому, потому что этим счастьем традиционно не хочется делиться ни с кем.

Чего не хватает? Разумеется, воды и вина. Аутентичных, грузинских. Ну, не пить же в таком месте и под такую еду португальское или аргентинское? Неловко как-то. Пиво брать не стоит. Оно, конечно, тоже аутентичное, но не интересное. Такого простенького лагера и в Петербурге навалом.

К вину, пока готовят хачапури, можно взять что-нибудь «для разминки». Например, бастурмы и суджука (640), домашнего сыра (455), овощей (350), зелени (250). В конце концов, это же грузинский ресторан, так что от всего этого стол должен ломиться! Хорошо заказать еще ассорти разных пхали, - «Вай какая закуска» называется (425). Не так роскошно приготовлено, как в Грузии делают, конечно, но по нашим северным меркам - неплохо. Впрочем, про пхали в названии заведения ни слова, так что планку ожиданий не завышаем.

А вот – и то, ради чего мы сюда пришли. Имеретинский хачапури – добротный, такой, каким и должен быть, со щедрой дозой сыра внутри. Просто по классике сделан, хоть вклеивай его фотографию в толковый словарь напротив слова «имерули». В меру горячий – не раскаленный, но и не остывший, а теплый ровно настолько, чтобы можно было брать кусочек руками и откусывать от него, чувствуя как пружинит начинка, как тянется нитями ароматный сулугуни. Хачапури мегрельский – еще лучше: тут сыр не только внутри, но и снаружи. Начинаешь подозревать, что у повара просто трясутся руки, - иначе как он столько сыра положил? Очень хорош хачапури слоеный. Если вы, конечно, любите слоеное тесто и не боитесь украсить его крошками свой галстук. Впрочем, на то нам и салфетка. А вот «Императорский», или, иначе говоря, мефури – это отдельная тема. Почему этому кавказскому пирогу присвоили такой почетный титул становится ясно сразу: количество сыра здесь царское. Самая лучшая, самая щедрая итальянская пицца не сможет похвалиться таким его количеством.

Ну, и, наконец, аджарули, тот самый, из старого анекдота – с сыром, с маслом, с яйцом. Хачапури-«лодочка». Отламываешь запеченный краешек-носик, макаешь его в середину, в яичный желток, в масло, в сыр, - и скорее в рот, пока он горячий! Следом – глоток сухого вина, чтобы освежить горло. А рука уже тянется к противоположному краю «лодочки», чтобы повторить весь этот ритуал.

В общем, у нас есть хорошая новость: в центре города появилось новенькое с иголочки место, где отлично готовят хачапури. Бог его знает, кто такая эта тетушка Марико, но дело свое она знает.


Дай мне шоколадку

Досталась мне тут по случаю вот такая вот волшебная баночка пива, сделанная на горячо мной любимой пивоварне Knightberg.



Это настолько могучая вещь, что я просто замер в тихом восторге. Gimme Chocolate. Мощный, плотный, яркий шоколадно-ореховый портер. 20% плотности, 8,5% алкоголя, с ног сшибающий аромат шоколада и какао с легонькой кофейной ноткой на заднем плане. Во вкусе - все тот же шоколад, масса орехов, ваниль, сливки, а под конец - ощутимая, но не запредельная горчинка. Вкусно - не перескажешь! :-)
Я так понимаю, что в базе здесь - знаменитый найтберговский балтик-портер, лучший на сегодня портер Петербурга. Ну, а дальше рецептура уже доведена до необходимой. Очень круто сделано. Очень вкусно. Ни разу не приторно, не липко, не навязчиво, а вот в самый раз. Все-таки вот чего у "Найтберга" не отнимешь, - так это вкуса и чувства меры. Классики, однако!
В общем, кто встретит это дело в продаже, - хватай сразу несколько. Потому что потом будешь как я жалеть, что мало взял.

Да, относительно названия. Оно - в честь вот этой вот песни. :-) Babymetal. Та еще залипалочка. :-))


Tags:

Вот забавно. С одной стороны, место, о котором пойдет речь ниже, запрятано в такой уголок Васильевского острова, что без машины туда и добраться-то непросто. С другой, - там очень неплохая и при этом демократичная в плане ценника винная карта. Вот и думай, как быть. ;-) Впрочем, можно ведь и такси взять. Потому что местный суп из бычьих хвостов... Ну, в общем, ради него стоит приехать на Ваську. И ради местного же хлеба. Ну, об этом всем - чуть ниже.
Газетная версия лежит, как ей и положено, ВОТ ТУТ ВОТ, а мы с вами давайте знакомиться с новым заведением. ;-)

Ишь ты, бестия!

Если на свежевыпеченную пшеничную лепешку щедро насыпать сыра и зелени и добавить пастрами из мраморной говядины и пряного соуса, - блюдо получится нисколько не хуже, чем пицца. А если в бокал при этом плеснуть красного сицилийского сухого вина и устроиться поудобнее на кресле у окна, ловя лучи апрельского солнышка, - то и вовсе почувствуешь, что ты, как в песне Эдмунда Шклярского, - почти итальянец. А главное, что при этом всем ты будешь чувствовать законную гордость, потому что, несмотря на все сложности, ты нашел это место, добрался до него!



Ресторан Bestie, открывшийся на Васильевском острове перед самым новым годом, действительно спрятан от посторонних глаз настолько тщательно, что впору включать его в список «секретных мест Петербурга». Официально он числится на набережной Макарова, 60, но добраться до него можно только с проспекта Кима, если вовремя свернуть в «карман» перед самым заездом на мост. Впрочем, того, кто сумеет отыскать дорогу, ожидает награда – очень достойное меню и винная карта, одновременно демократичная и разнообразная.

Начинаем с той самой лепешки с начинкой. Здесь она называется Pizza bread и вариантов ее – множество: со свежими помидорами и базиликом (350), со шпинатом и сыром (360), с жареными грибами и санкционным пармезаном (490), с бурратой и томатным соусом (550) и так далее. Самый вкусный вариант – с лососем гравлакс и мягким сыром (630). Лепешка мягкая и теплая, начинка свежая, запах просто фантастический. Еще бокал сухого красного вина, - и прощай диета и мечты о стройной фигуре к пляжному сезону, держите меня семеро, трое не удержат!



Нет, есть, конечно варианты, чем перекусить диетично и в духе ЗОЖ. Вот, например, печеная свекла с зеленым соусом из фундука (250), или морковь с кленовым сиропом и горчичным соусом (350). Просто, изящно, довольно неожиданно. Длинные брусочки моркови не сварены и не запечены, а только слегка «прихвачены», так что остаются в состоянии альденте. Вроде бы и горячие, но и похрустеть есть чем. Ну, а соус – сладковатый, но при этом в меру острый, превращает знакомый корнеплод в настоящее кулинарное открытие. Сейчас многие рестораны возвращаются к корням, - в прямом и переносном смысле, - но такой морковки больше не готовят нигде.



Очень неплох и тартар из лосося с черным рисом. Черным – потому, что с добавлением чернил каракатицы. Необычный тартар, по ощущениям – почти десертный: кусочки свежайшего лосося смешаны с пряно-сладким соусом. Если взять к нему бокал белого сухого вина, - сочетание будет просто волшебным. Вот только заканчивается он на удивление быстро. Впрочем, как все хорошее.

Из раздела супов без всякого сомнения стоит выбрать наваристый и ароматный бульон из бычьих хвостов (370). А вот с горячим придется помучаться, выбирая. Потому что орзо с рагу из кролика (490) – это хорошо. Но есть ведь еще и зубатка, приготовленная в кокосовом молоке (420). И даже ягнячьи язычки с тушеной капустой (690), а это – уже просто мечта чревоугодника. В общем, будем скромны, - остановимся на цыпленке, запеченном в лимонной цедре (690). Это – вариант беспроигрышный.

Надо сказать, что раздел горячего в Bestie – просто царский. Если список салатов тут, скорее, на любителя, то перечень основных блюд попадает в цель каждым своим пунктом. В нем есть все, и решительно на любой вкус. Пожалуй, единственное, что вызывает легкое недоумение, - это посуда. Одни блюда приносят на фарфоре, другие – на концептуальных модернистских стальных тарелках. При этом логика подачи прослеживается с трудом. Но то, что на этих тарелках находится, - просто прекрасно.

А что же десерты? Тут тоже выбрать непросто. С одной стороны, в меню есть «Наполеон» (370), а под кофе ничего лучше придумать просто невозможно. Но, с другой, вероятно, стоит прислушаться к совету официанта и попробовать сливочную панна котту с малиновым соусом (420). Говорят, она тут необычна как по вкусу, так и по подаче. Но это придется выяснить, наверное, уже в следующий раз.

Что я могу сказать... В общем, русский с японцем - братья навек. ;-) В том плане, что принципиального отличия между раменом и лагманом я как-то не вижу. :-) Разве что рамен побогаче и поразнообразнее вкусом. А так - нормальный такой суп с лапшой. Качественный. :-)
Продолжаем ресторанные прогулки по Питеру.
Самое главное. Вы ведь помните, что такое ККК? Нет, не ку-лукс-клан. И не краевой комитет комсомола. Это кулинарное кредо Кормилицына. Я к тому, что я не пишу о том, что мне не зашло. Если кабак мне невкусным показался, - он просто в этой рубрике не появляется. О том, что мне не понравилось, будет написано на tripadvisorе. Со всей пролетарской откровенностью. А если уж я тут пишу, что место хорошее, - значит оно мне реально зашло. И это - не реклама. :-) В этом - весь смысл. :-))
Газетный текст, как водится, ВОТ ТУТОЧКИ, а ниже - авторский вариант.

Самый модный суп прошлого года. J-Рамен на Рубинштейна

Читать модную книгу, или смотреть нашумевший блокбастер интереснее всего, когда ажиотаж спадет. Так намного больше гарантия, что твое оценочное суждение окажется беспристрастным, не подогретым общественным мнением. С ресторанной модой дело обстоит примерно так же. Самое популярное блюдо конца прошлого года стало более или менее привычным, страсти по рамену улеглись. Значит, самое время его пробовать! Отправляемся в J-Рамен на Рубинштейна, 38.



«J» в названии заведения – от слова «Japan», что и понятно, поскольку рамены придумали именно в стране восходящего солнца. «Японский акцент» чувствуется и в интерьере, - он как будто выдернут из какой-нибудь манги. Небольшие столики, точечное освещение, полный минимализм в оформлении. Не менее лаконично и меню: пять видов рамена, три закуски, пять позиций горячего, три десерта. Несколько более развернута барная карта: небольшая, но очень неплохая подборка пива на 20 с небольшим позиций, более чем достойный выбор вина – на без малого 30.



Начнем с Эби-рамена с креветками. Большая порция стоит 580 рублей, маленькая – 410. В меню значится, что это современный популярный токийский рамен во французском стиле. Блюдо, как говорится, требующее самоотречения, - грамм 600 прекрасной лапши в наваристом мясном бульоне с пряностями, мясистые креветки, маринованное яйцо. От обещанного французского стиля тут – ростки спаржи, стручки молодого горошка, мини-кукуруза. Или Сёю-рамен с говядиной татаки (480/350). Тут бульон полегче и не такой пряный, зато вместо креветок – три добрых куска говядины, ломтики дайкона, овощи. В Тонкосу-рамене (480/350) бульон, напротив, супер-насыщенный, такой, что слегка напоминает хаш. А в нем помимо прочего приклада – пара томленых свиных ребер. Вполне можно представить себе, насколько хорош этот вариант японского супа «на утро после», в качестве субботнего реанимационного средства для тех, кто слишком бурно отметил пятничный вечер.



Есть еще Мисо-рамен с курицей карааге (460/330) – кусочками курятины, обжаренной, скорее, не по-японски, а по-китайски, то есть в тонком крахмальном кляре и на большом огне, и вегетарианский – на овощном бульоне (410/320). Три позиции – с курятиной, ребрами и креветками – можно заказать на американский манер, без бульона, зато с соусом шисо. Это – пресловутый мейзмен, менее интересный и менее богатый вкусом, чем классический рамен. Своего рода уступка тем, кто не любит супы.

Дисклеймер: не пытайтесь попробовать все варианты рамена за один приход, - это выше сил человеческих. Отведите для знакомства с меню минимум три посещения. А лучше – четыре. Благо это даст возможность и барную карту прошерстить как следует.

Из горячего обязательно нужно попробовать свиные ребра тонкосу в соусе вагую (450). Нежнейшие томленые ребрышки, - чтобы разобраться с ними, не нужно ножа, мясо спокойно отламывается вилкой. Кажется, у расположенного почти напротив мясного заведения Frank появился достойный конкурент. А еще стоит заказать хрустящий баклажан (380). Целый «синенький», порезанный крупными ломтями и зажаренный в темпуре. Его рекомендуют брать на двоих, но по-хорошему, учитывая размер порций остальных блюд, на троих будет как раз.



Закуски представлены тремя вариантами пельмешек-гедза. Порции на удивление небольшие – всего по семь штук. Есть со свининой, треской и креветками, соответственно по 450, 480 и 510 рублей за порцию. С креветками – абсолютный хит. Впрочем, это – субъективное мнение. Ну, а с десертами – все просто. Это – сорбеты: лимон-лайм-манго, клубника-малина и черная смородина (220). Лимонно-лаймовый, кстати, можно заказывать и в процессе трапезы, чтобы освежить вкусовые окончания перед сменой блюд.

Подводим итоги, делаем выводы. Если отбросить прочь все наносное, рамен – блюдо прекрасное. Универсальное. Тут тебе и лапша, и наваристый бульон, и разнообразное вкусное наполнение. Причем все в одной тарелке, хорошей такой порцией, рассчитанной на человека, занятого тяжелой физической работой. Настоящая еда. В общем-то, именно таким рамен изначально и придуман.

Любите ли вы мясо? ;-)

Должен честно покаяться, что, прожив свои 44 с мелочью года, я ни разу не ел конину, приготовленную правильно. То есть лопать ее доводилось, конечно, и оказывалась она периодически весьма неплохой в смысле вкуса. Но чтобы настолько нежной?! Черт побери, я вообще всегда считал, что это мясо a priori жесткое. И вот тут вот меня в этом разубедили. С первой попытки. Точнее, с первого куска. Вот тут-то во мне все мои немногочисленные татарские корни и пробудились. :-))
В общем, если коротко. На Рубинштейна открылось новое место. Совсем новое, потому что и владелец не из привычной обоймы, и шеф-повар не питерский, не примелькавшийся. Газетный вариант рассказа ВОТ ТУТ лежит, как обычно.

The Sizzle. Скворчание на Рубинштейна

Sizzle – словечко смешное. В переводе с английского - означает тот самый звук, который издает сковородка, когда на ней что-нибудь жарится. Хорошее название для ресторана. Особенно для такого, где знают толк в мясе. А тут – знают определенно. И лучшее тому доказательство – местное фирменное блюдо: стейк из конины. Размером в полтора обычных филе-миньона и толщиной в четыре пальца.



Всегда интересно смотреть, как на уже сложившийся рынок врывается новый игрок, игнорируя неписанные правила, привнося новые яркие элементы в ставшую привычной картину. С The Sizzle, открывшемся в «Довлатовском» доме на Рубинштейна, 23, именно так дело и обстоит. Это – первый петербургский проект ресторатора Гургена Басенцяна, владельца ресторанной группы Good Project из Астаны. В Казахстане у него добрый десяток заведений, и вообще, по версии L’Officiel Казахстан он – лучший ресторатор 2018-го, а в город на Неве свой бизнес привел буквально только что. Так что тут и взгляд свежий, и подача для нас необычная, и блюда есть привычные для Астаны, а для Петербурга – очень оригинальные. Кстати, знакомясь с меню, обращайте внимание на пометки в скобках. К тем позициям, что помечены значком kz, нужно отнестись с особым вниманием, - они, как минимум, интересны.

Собственно, с них и начнем, благо в разделе «стартеры» их целых три. Вот, например, балык из конины (210). А еще – хамон из нее же (320). Представляете себе конскую ногу, завяленную по тому же рецепту, по которому в Испании готовят ногу свиную? Плотное, душистое, пряное красное мясо, нарезанное полупрозрачными лепестками и уложенное на кусочки багета, заботливо сдобренного домашним соусом из тертых томатов. Или вот еще – баурсаки (350). Европеизированная версия классического казахского блюда – ароматные колобки из кукурузной муки с овечьим сыром, не зажаренные в масле, как полагается по классике, а запеченные. Их нужно есть, пока горячие, - разламывать пополам, щедро намазывать гуакамоле и запивать легким белым вином. Благо винная карта тут богатая, позиций на 70-80.

И еще из этого же раздела обязательно нужно попробовать перцы пикильо (320). Острые, красные южные перцы, фаршированные сливочным сыром с дробленым грецким орехом. Сочетание огненного вкуса перца и молочной мягкости сыра прекрасно. Вот только вино под это блюдо очень быстро уходит.



Как будто специально, чтобы смягчить огненность перцев, придумана следующая позиция, из раздела «закуски» - севиче из тунца (490). Понятно, что севиче во многом – дань моде, но именно в The Sizzle его попробовать необходимо. Аккуратные розовые кусочки свежайшей рыбы уложены на подушку из битых огурцов и сдобрены гуакамоле и соусом на основе дижонской горчицы. Очень хвалят и другой модный хит сезона – хумус, который тут подают с тартаром из оливок (390). А еще весьма неплоха печеная тыква с кус-кусом, креветками и муссом из козьего сыра (490). Богатое блюдо, разнообразное как вкусами, так текстурами.

Из супов рекомендуют обратить внимание на том-ям. Не настолько острый, как в оригинале, но как будто специально придуманный для прохладного питерского апреля, радующий могучим ароматом имбиря и богатством ингредиентов (430). А вот из мясного раздела выбрать что-то одно будет сложно. Телячьи щеки (650), говяжье ребро с кремом из батата, сперва томленое сувид, а потом глазированное и допеченное в хоспере, так, что мясо стало буквально рассыпаться по жилочкам (950), или фермерский цыпленок (750)? Есть классическая четверка стейков – Мачете (990), Денвер (990), Бавет (790) и Рибай (2200). Есть тот же Рибай, но маринованный, приготовленный на казахский манер (1200). Ну, и, наконец, есть царское блюдо, которое попробовать просто необходимо – стейк из конины (1350), воплощенная радость любого любителя мяса. Нежный - нежнее любого из говяжьих во много раз, - по-настоящему большой и очень вкусный.



Ну, и, наконец, десерты. Тут все просто. Выбираем то, что звучит максимально странно, и не ошибаемся, потому что это неминуемо будет вкусно. Например, мусс из бузины с клубникой и овечьим молоком (390), или щавелевую панна коту (390). Впрочем, можно пойти и «от противного», заказав сладкое, знакомое с детства – выпечные орешки с вареной сгущенкой (270). Сгущенку для них специально закупают в магазине казахских товаров, - шеф повар Евгений Голов убежден, что подходит только такая.

Проект завершен

Все хорошее когда-нибудь заканчивается.
Касается это и хороших проектов, за которые берешься, подчас, не ради денег, а по дружбе.
Без малого два года назад меня попросили взяться за бар "Янтарь" на Пушкинской, 3 и помочь его раскрутить. Поскольку просил мой старый друг и добрый товарищ, отказать я не смог, и на долгое время это заведение стало базой для наших мероприятий и встреч - для проекта Alcolab, для "Пивной школы мистера Тэлманна", для концерта "Оркестра Тролля". Было шумно, вкусно и интересно. В кабаке появились постоянники, место, как говорится, состоялось: к минувшей осени вышло в ноль, а сейчас поднялось в плюс. В устойчивый плюс, что не может не радовать.
Ну, и социальные сети "Янтаря" удалось поднять, насколько это было возможно без дополнительных ассигнований, так что на них приятно смотреть стало. :-)
В общем, работа выполнена. Feci quod potui faciant meliora potentes. Можно расслабиться и пойти налить пива.

Спасибо вам за то, что были со мной в "Янтаре", участвовали в наших безобразиях и хулиганствах.
Вы - лучшие! Без ваших рассказов о том, что происходило под этим гостеприимным кровом, без ваших фотографий и видео ничего бы не получилось.
И это - правда.

Как вы понимаете, ничего на этом не заканчивается, мы еще не раз, не два и не сто отожжем по-полной, нальем и попробуем вкусного, оторвем кран от системы, перебьем все стаканы и рюмки, облопаемся холодцом и так далее. :-) У меня тут планы на этот счет богатые. ;-)

Ну, а за успешное завершение конкретно этого проекта не грех налить и выпить вот прямо сейчас!
Благо даже тем, у кого пост, - после первой звезды малость можно. ;-)



Tags:

Что-то в последнее время у меня в ресторанных прогулках наших зачастили высокие средние чеки. Надо срочно разбавить чем-нибудь демократичным, но при этом не менее вкусным. Вот, например, как вы относитесь к корейской кухне? К тарелке кимчи тиге в промозглый и дождливый день, например? ;-)
В общем, вот вам, граждане и гражданочки, заведение столь же вкусное, сколь и демократичное по ценнику. Главное, не просвистите мимо арки: у ребят вывеска совсем незаметная. Впрочем, подворотня в доме одна, так что все более или менее просто находится. :-)
Газетный вариант текста лежит ВОТ ТУТ.

Мистер Че. Ни разу не Гевара

Чтобы совершить кулинарное путешествие в «страну утренней свежести», как в стародавние времена называли Корею, не обязательно лететь через всю Россию на восток. Достаточно нырнуть под арку дома 2 по Московскому проспекту, принять чуть левее и войти в дверь флигеля во дворе. Вот тут и начнется свидание лицом к лицу с корейской кулинарией: прямо перед вами окажется открытая кухня Кимчи-бара «Mr.Che», появившегося здесь совсем недавно. «Че», кстати, как уверяют владельцы, не имеет никакого отношения ни к кубинской революции, ни к сказке Успенского. Это просто сокращение от слов «Честная Еда».



Еда, и правда, честная: порции весьма солидные, а средний чек – в районе 400 рублей. При этом качество предлагаемых блюд на высоте. Лапшу удон делают прямо здесь, вручную, как полагается. Здесь же готовят капусту кимчи – едва ли не самую вкусную в городе. Впрочем, давайте пройдемся по меню внимательнее.

Во-первых, это, конечно, не в чистом виде корейская кухня, а, скорее паназиатский вариант. Ну, а во-вторых, разумеется, это – не высокая кухня, а стрит-фуд. Просто непривычный для нас, а потому – еще более вкусный.

Начнем с самого модного блюда последнего года – рамена. Здесь его подают с острой капустой кимчи. Получается ни много, ни мало, 650 грамм острой, горячей, сытной похлебки, как будто специально придуманной, чтобы готовить ее в промозглом мартовском Петербурге. 280 рублей за порцию. Кажется, это самая низкая цена рамена на город. Для тех, кто не готов к тому, чтобы освоить богатырскую порцию, в наличии кимчи тиге – суп с той же самой острой капустой на плотном мясном бульоне (100). В Корее, кстати, уверены, что это блюдо не только вкусно, - и это чистая правда, - но и целительно. Мало какая простудная хворь способна перед ним устоять. Порция в четверть литра согревает не хуже горчичника.

Вок с морепродуктами – самое дорогое здешнее блюдо (360) и тоже немалых объемов – почти полкило. Тот же вок, но с другим наполнением – творогом тофу, говядиной или курятиной обойдется в полтора раза дешевле (230-250). К нему стоит взять несколько мисочек разнообразных корейских салатов. Например, ставшей уже привычной для нас корейской морковки, специальным образом заквашенной капусты, пряных огурцов, древесных грибов и так далее (45-70). Богатство вкусов и разнообразие ароматов гарантировано.



Можно, впрочем, не собирать этот «кулинарный конструктор», а взять пибим паб – традиционный вариант быстрого перекуса, одно из самых популярных блюд корейской кухни (230-250). На подушку из белого риса выкладывается несколько видов овощных салатов, тонко нарезанная говядина, курятина или тофу и поджаренное яйцо. Секрет заключается в том, чтобы подцепить палочками или вилкой по чуть-чуть сразу нескольких составляющих. Примерно таким же образом готовится и подается кукси – похожее блюдо, но не с рисом, а с лапшой удон (230-250).

Должное паназиатской кухне воздает «Омурайсу» - пышный толстый японский омлет на подушке из риса с соевым соусом и пряностями (180). А вот ким паб даром, что выглядит как образцовые роллы из суши-бара, - блюдо чисто корейское. В Mr.Che можно выбрать овощной вариант (150), или с курицей терияки (170).

Наконец, еще один реверанс в сторону интернационального стритфуда – бао-бургер (250-280). В разрезанной пополам паровой булочке бао, как в гамбургере спрятана пошинклованная на азиатский манер говядина, курица или тофу, свежайший салатный лист и целый набор пряных и острых овощей. Блюдо по-своему уникальное: бургеров с таким волшебным ароматом, заключенных в такую нежную булочку лично мне пробовать еще не доводилось. Кулинарный мультикультурализм однозначно радует.



Из напитков ко всему этому великолепию стоит взять чайник зеленого чая. Никакие газированные напитки и даже пиво тут не нужны. Только чай, горячий и крепкий.

Выходя на улицу после плотного и основательного знакомства с местным меню, ощущаешь, как внутренний жар, взятый взаймы у восточных пряностей, струится вокруг тебя теплым маревом, разгоняя мартовскую стынь.
И покачиваешься, как китайский фонарик под ветром.
И даже, кажется, немного светишься.


Интересный крепкий эль

Интересное пиво попалось тут днями.
Я так понимаю, это часть джемисоновского проекта по обмену бочками - когда сперва крафтовое пиво выдерживается в бочках из-под виски, а потом виски - в бочках, в которых выдерживалось пиво. :-)
В общем, это стронг эль от весьма мной уважаемой и ценимой псковской пивоварни Great River, которая ООО "ПКЛ".



Весьма крепкий (10%), плотный (22%), слегка сладкий напиток получился, более всего близкий по вкусовым качествам и ароматике к барли вайну. Основная ароматика - солод, ваниль и сухофрукты: бочка сказывается, конечно. Чего-то специфически вискарного во вкусе нет, но пиво вышло богатое, бархатное на языке. Обещанная горечь в 35 единиц не ощущается вообще - вылезает только в послевкусии на корне языка. Пены, как и у барлика, практически нет. В общем, очень-очень достойный напиток. И по погоде. ))
Если попадется, - берите не сомневаясь, и мне полдюжины захватите. Это - редкая штука. Всего 6000 бутылок сделали, и две из них я уже выпил. )

Tags:

У меня тут открытие состоялось. Нет, собственно, открытие - у Игоря Мельцера. Он в последнее время невероятно скорострельный - третий ресторан менее, чем за год открыл. Но штука в том, что я обнаружил кабак, в котором мне не просто нравится решительно все, а... ну, в общем, если бы я ресторацию взялся открывать, - вот это вот я бы и сделал. :-) Так что три дня подряд я приезжал на Адмиралтейский проспект, 6 практически как на работу. :-)) И еще приеду. Там здорово.
Газетный вариант текста лежит, как водится, ВОТ ТУТ ВОТ.

«Петров-Водкин». Душевный русский кабак

«Борщ! Борщ! Борщ! Борщ!» - торжествующие восклицания сопровождаются ударами в бубен. От кухни через весь буквально неделю назад открывшийся тапас-бар «Петров-Водкин» движется целая процессия человек из шести. Впереди несут большую тарелку борща, следом – хлеб и доску с салом, перцем и прочим полагающимся к этому блюду сопровождением. «Литр борща» - местное фирменное блюдо, и его всегда выносят именно так, - торжественно, громко и весело. Что характерно, этот элемент шоу работает как часы: вожделенный литр сразу же заказывает кто-нибудь еще.

Новое место на кулинарной карте города получилось уютным. В оформлении – много дерева, массивные столы, антикварные буфеты. Чувствуется, что дизайнеры вдохновлялись старинными фотографиями ресторанов «Медведь» и «Вена». Впрочем, хватает и интерьерного хулиганства: светильники – из классических «мухинских» стаканов, на стенах – граффити по мотивам «Купанья красного коня» и других картин Петрова-Водкина. В результате получается, конечно же, русский китч, но на удивление симпатичный и милый. Аналогичным образом составлено и меню. Дальневосточные устрицы соседствуют с простецкими бутербродами с килечкой, осетровая икра с перловкой и брутальными телячьими почками. Впрочем, с меню нужно познакомиться поподробнее.



Начнем, пожалуй, с тех самых тапасов, заявленных в названии заведения. То есть, говоря по-русски, с закусочек под крепкое спиртное (125-380). Балтийская килька, олюторская сельдь, ладожский сиг, лосось слабой соли, мясо камчатского краба с домашним майонезом, буженина домашнего копчения, сало, аккуратно уложенные на ломтики черного хлеба в количестве достаточном, как говорится на пару раз куснуть. Это то, что называется, «пыж». Выпил рюмку, закусил бутербродиком с волшебным совершенно малосольным сигом, и рука сама тянется за второй.

Содержимое рюмок радует разнообразием: кроме двух десятков сортов водки в наличии домашние настойки – хренная на укропных стеблях, перцовка с лавровым листом, анисово-клюквенная, сладко-соленая лимоновка с тархуном (170). Эти четыре – на водке. А есть варианты – на самогоне: гречишная, тминная с ржаными сухарями, имбирно-медовая с лемонграссом (200). Есть чем закусить эту палитру вкусов и помимо тапасов. Например, солеными белыми груздями (230), классичнейшим форшмаком (190), курильскими гребешками на шпажке (350) и так далее. Для тех, кто страшится мук выбора, есть готовые «комбо». Например, ложка черной икры под рюмку водки. Или три двадцатиграммовых лафитничка с настойками под «николашки» - микро-закусочки из соленого лимона и икры горбуши, кижуча и щуки (560). Наконец, есть «башня русских закусок» - ассорти из решительно всего, чем можно закусить глоток вкусного – от маринованного огурчика до соленой лососины (1900).

Говоря о холодных закусках, стоит упомянуть, конечно, «Говядину, рубленную по-татарски, приготовленную во французском стиле» (560) – весьма приличную порцию очень внятного, пряного, откровенно красивого тар-тара. Из закусок горячих однозначно порадуют вареники с картофелем и сушеными белыми грибами. Их варят в грибном бульоне и подают с жареным луком, шкварками и сметаной. Сложно сказать, что тут ярче – аромат, или вкус, но тарелка пустеет с какой-то невероятной скоростью.

Из супов, разумеется, тот самый борщ, с которого начался рассказ о «Петрове-Водкине» (890). Наваристый, щедрый, душистый. Впрочем, и гороховый суп с домашними копченостями (280) весьма хорош. Хвалят и постные щи с квашеной капустой и белыми грибами (350). В общем, выбрать есть из чего.

А список горячих блюд и вовсе читается как музыка – «Медальоны из говядины в рубашке из копченого сала с грибным рагу», «Домашний цыпленок зернового откорма с уральской хреновиной», «Куриные котлетки с картофельным пюре и соусом из раков» и так далее. Вне всякого сомнения, тут нужно попробовать щучьи котлеты, радующие своей нежностью и сочностью (560). Кстати, сливочная гречка с эстрагоном, идущая к ним на гарнир – это отдельное гастрономическое переживание, заставляющее по-новому взглянуть на привычную кашу.

Вот что выбрать просто, - так это десерт. Разумеется, манник с вишней. Что-то среднее между сладкой гурьевской кашей и крем-брюле с изрядной порцией ягод. И к нему – рюмку настойки на вишне с гвоздикой.
Идеальное завершение.

Любимый десерт Сары

Заведению, о котором пойдет речь ниже, уже полгода. Но как-то так сложилось, что я не только в него не забегал, а и не был там вовсе! Ну вот в стороне оно лежит от моих обычных маршрутов. А тут зашел на днях и понял, что совершенно напрасно там еще не был! Потому что кухня  интересная, винная карта - достойная, а еще это второе на моей памяти кафе, где подают любимые мной соленые лимоны (про первое я уже тут писал как-то). Ах, драгоценные мои, чтоб вы знали, как вкусно пьется самогон - да что там, даже обычная водка! - под соленые лимоны! Эта закуска сочетает в себе свойство маринованного имбиря скрывать лишнее во вкусе напитка и свойство соленого огурца оттенять каждый этого напитка глоток, выступая в качестве того самого легендарного пыжа. Под правильные соленые лимоны, - а они тут правильные, - можно прибрать практически любое количество крепкого алкоголя, не опасаясь последствий. :-) Впрочем, о чем это я!? Главная мысль, которую хотелось мне донести до почтеннейшей публики прежде, чем перейти к рассказу об израильском бистро на Большой Конюшенной, это мысль о том, что место это весьма достойное, мега-шаверма, в виде которой они подают стейк, вызывает однозначный восторг, хумус классичен до неприличия, а ни разу не кошерные в виду отсутствия у оных чешуи морепродукты радуют свежестью и вкусом. Да! А еще там есть рислинг. Не новозеландский палиатив, а настоящий рислинг из Пфальца в правильной рейнской бутылке. :-)
Газетный вариант этого текста лежит ВОТ ТУТ, как обычно в последнее время. Ну, а мы переходим, как говорится, к делу.

Таки весенние перемены
Бистро Saviv на Большой Конюшенной

Цветную капусту здесь запекают целиком, посыпая панировочными сухарями, лимоны солят в бочках, из хурмы делают салат, стейк подают в пите. Это – израильское бистро Saviv на Большой Конюшенной, 9. За полгода, прошедшие с момента открытия, тут основательно изменилось меню, сложился круг постоянных посетителей, а само заведение настолько прочно вросло в окружающее пространство, что кажется, будто оно было здесь всегда.

Нет, разумеется, в меню – не только Израиль. Скорее, это такой обобщенный Ближний Восток во всем разнообразии его вкусов и красок. Садимся спиной к окну, подставляя затылок февральскому солнышку, вдыхаем ароматы южных приправ, витающие в воздухе, представляем себе, что это не машины проезжают по улице, а размеренно шумит Средиземное море. Открываем меню и отправляемся в кулинарное путешествие.

Для начала, - раз уж бистро израильское, - разумеется, закажем хумус (290). Он здесь настолько правильный и классический, что впору иллюстрировать им соответствующую статью в толковом словаре. Можно заказать хумус с чоризо (350), или с курицей (350), а можно обойтись обычной питой. Вкусно во всех трех вариантах. Салат из хурмы с молодым сыром и соленым лимоном (320) – то, чем обязательно нужно продолжить трапезу. Сочетание вкусов необычное, яркое, а потому особенно радующее. Это – местный хит продаж: за месяц посетители Saviv съедают 700-800 порций такого салата. Кажется, урожай хурмы под угрозой.



Соленые лимоны – тема особая. Их можно заказать и отдельно. Например, чтобы использовать также, как имбирь в японской кухне, «перебивая» вкус разных блюд. Или просто закусывать водку, - это тоже очень неплохое применение. Как следствие, лимоны тут солят бочками, выдерживая в дубовой таре целый месяц. Если понравятся, - можно приобрести этот необычный продукт на вынос – 390 рублей за баночку.

Из закусок холодных – непременно нужно взять крудо из красных испанских креветок с шафрановой карамелью и маслом вербены (450). Очень свежо, очень вкусно, креветки крупные, мясистые. Пожалуй, лучшее крудо из всех, что довелось пробовать за последние полгода. Кстати, тут очень славно подойдет бокал хорошего белого сухого вина – шардоне, или добротного пфальцского рислинга. Впрочем, свежий гранатовый сок тоже будет очень к месту.

Из горячих закусок – обязательно нужно попробовать цветную капусту (290). Это – просто царское блюдо: небольшой вилок капусты запекают и подают целиком. Получается красиво и весьма щедро. Но при этом удивительно, с какой скоростью это, казалось бы, простое блюдо исчезает с тарелки.



Томленая баранина (590), или ребра ягненка с топинамбуром и копченой сметаной (790) однозначно хороши, но здешний специалитет – это, несомненно, кебаб (450). Такого не подают больше нигде: баранину для него смешивают с небольшим количеством бараньей же печенки. Получается необычно, но очень ярко и узнаваемо. И, разумеется, стоит обратить внимание на тальята-стейк, подающийся в пите (450). Добротный стейк нарезют тонкими пластинками, быстро обжаривают, не давая ему утратить сочность, и упаковывают в питу, вместе с жареным луком и айоли, посыпая сверху свежей зеленью.



Кстати, за стейками в Saviv будет логично зайти прямо завтра: 23 февраля тут планируют устроить «мясной уикенд», буквально на один день введя в меню рибай на кости – правильно прожаренные большие куски мраморной говядины (450 рублей за 100 грамм). Самое мужское блюдо, какое можно себе представить.

Сложнее всего для гостя бистро – выбор десерта. Глаза откровенно разбегаются. Что заказать: «Любимый десерт Сары» - брауни с кремом из тахини и кружевными чипсами из кунжута (250), или уникальную турецкую пахлаву в несколько десятков слоев, подающуюся с фисташковым мороженым (290)? Это при том, что еще есть крем-брюле с бобами тонка, укрытое хрупкой сахарно-коричной корочкой (250).



Судя по тому, что в середине буднего дня Saviv не может пожаловаться на нехватку гостей, израильское бистро обосновалось на Большой Конюшенной всерьез и надолго. С наступлением теплого времени года к двум его залам добавится летняя веранда, а в примыкающем дворике появится большой гриль. Это значит, вкусного – шашлыков, кебабов и дёнеров - станет еще больше.
На этот раз рассказ будет о заведении уже устоявшемся и вполне себе успешном - гастрокафе "Чарли", что на канале Грибоедова. Фишка в том, что у этих товарищей забавное новое меню. Такое... С выпендрежем, так сказать. С забавной закидочкой в формате "квеста для кинестетика". ))) Газетная версия текста лежит, как обычно, ВОТ ТУТ.

Улетай на крыльях ската

В гастро-кафе Charlie, прославившемся килограммовыми сырниками и шампанским к завтраку, - новое меню. С одной стороны, если шеф-повар и владелец – одно и то же лицо, такая новость – далеко не сенсация. С другой – новое меню действительно интересное. Так что давайте пробовать.

Первое и главное: броской заметной вывески у заведения нет, летние брендированные тенты убраны, так что ресторан «спрятался»: проскочить мимо входной двери – элементарно. Спасают большие окна, за которыми бурлит ресторанная жизнь. Так что ориентируемся на них и на навигатор. Второе и важное: припарковаться на набережной канала Грибоедова сложно даже летом, что уж говорить о нынешнем феврале, так что лучше добираться сюда не на машине. Наконец, третье: если день выдался морозным, входная дверь может попросту примерзнуть к порогу. Ощущение будет, как будто ресторан закрыт, - но оно ложное. Тяните сильнее, - и вот вы уже внутри. Собственно, начиная с этого момента вам будет хорошо и вкусно.



Приступаем к знакомству с новым меню. Юрий Манчук – бренд-шеф и владелец заведения, – совершенно определенно решил превратить его в своеобразный гастрономический квест: практически в каждой позиции есть что-то парадоксальное – сочетание сладкого с соленым, мягкости бурраты с хрусткостью гречневого попкорна, сладости ананаса с ароматом базилика. За счет этого блюда, в принципе, достаточно простые и вполне привычные воспринимаются по-новому.

Начнем с холодных закусок, которые, хотя профессор Преображенский от этого и предостерегал, стоит все-таки сопроводить бокалом хорошего вина, причем, пожалуй, даже игристого. Соберем на тарелке ассорти из профитролей (70). Их тут восемь разных вариантов с разными начинками, в том числе – сладкими. Будет хорошей идеей взять по штучке – с тунцом, с паштетом из куриной печени, с форшмаком, угрем и с хумусом. Это вкусно, разнообразно и, несмотря на то, что выглядят пять крупных профитролей целой горкой еды, достаточно легко. Очень правильный стартер. Дальше можно обратить внимание на уже упомянутую выше буррату с гречневым попкорном и томленой в хересе вишней (620). Это – чистая радость для гурмана-кинестетика: не только вкусно, но и разнообразно по текстуре. Или перейти к разделу салатов. Взять, например, салат с хрустящими баклажанами (390), или с вошедшей в моду уткой (350). Баклажаны действительно хрустящие, чего от них как-то совсем не ожидаешь.

Из супов обязательно стоит попробовать тот, что из цветной капусты (310). Звучит обыденно, но на деле это легкий, ароматный крем-суп, в который помимо капусты и сливок добавлена горгонзола, копченый миндаль и мед алоэ. Вкус получается очень богатый и многоплановый, хотя мед алоэ напрочь теряется за ароматом сыра и миндаля, остротой капусты, так что можно считать его просто дизайнерским изыском, - на поверхности супа он выглядит интересно.



С горячим определиться сложнее. Просто потому, что выбор между крылом ската на подушке из румяных кругляшков запеченного баклажана (610) и морским окунем с печеными овощами в соусе вин Блан (550) невероятно труден. Но есть позиция, ради которой можно отложить в сторону крылья всех скатов вместе взятых – грибное орзо с пармезаном (360). Чтобы приготовить эту пасту, для начала берутся белые грибы, шампиньоны, вешенки, ледяной гриб и шиитаке и обжариваются с луком и сельдереем. Получается самое ароматное грибное рагу, какое себе только можно представить. Потом его соединяют с готовым отваренным орзо, добавляют сливки и пармезан, а сверху посыпают пармезаном снова и украшают ломтиками дегидрированного яичного желтка. Блюдо уникальное как по вкусу, так и по аромату.



Выбрать десерт – тоже задача не из простых. Крем-брюле с мандариновым вареньем, вареньем из шишек и мандариновым снегом (320), или банановый крем с муссом из кокосового молока и бобов тонка с имбирным пряником (310)? Сразу и не определишься. Но если в крови кипит стремление к улучшению окружающего мира, можно заказать базиликовый пудинг с лаймовым соусом и ананасовым чатни (300). К каждому такому десерту полагается подарок – сертификат на посадку именного дерева. Не хочешь сажать сам, - это сделают за тебя. А пудинг действительно вкусный.



Рвем и мечем ))))

И снова наши прогулки по ресторанам. Давно не было. Возобновим. :-)
На этот раз очень-очень крутое место, открывшееся на Большой Конюшенной. Икорный ресторан. Причем, что особенно прикольно, опирающийся на собственную икорную ферму под Вологдой. То есть не просто свежий продукт, а свежайший. И, исходя из того, что продукт свой, - товарищи цену выше головы не загибают. В итоге оно не дешево, разумеется, но и не запредельно. В общем, мощная тема. Очень вкусная. )

Что наша жизнь? Икра!

Красная, черная и даже белая, - видов и сортов икры в новом ресторане Art Caviar на Большой Конюшенной, 10 столько, что глаза разбегаются. Для полного комплекта не хватает разве что «заморской баклажанной», но «Русский икорный дом», открывший это заведение под одной крышей со своим фирменным бутиком, баклажанами явно не занимается. Вместо этого он выращивает остетров, белуг и стерлядей на ферме в Вологодской области, ежегодно производя 20 тонн икры.

Новое заведение выглядит на удивление скромно. Никаких медведей с балалайками и прочих признаков пресловутого «русского кича». Все очень строго, просто, почти аскетично. Единственный предмет роскоши - стена из полупрозрачного сланца за стойкой. Зато простоту интерьера полностью искупает меню, над которым изрядно потрудился бренд-шеф Русского Икорного Дома - Роман Палкин. Лаконичное, - менее трех десятков позиций, - оно искренне радует разнообразием.



Можно, конечно, отложить меню в сторону, и с самого начала отдать бразды правления поварам Art Caviar, позволив им устроить трапезу по-своему. Здесь есть такая опция, как сет-меню, - настоящее кулинарное шоу длиной в полтора часа. 9 перемен блюд, в каждое из которых так или иначе входит икра – щучья, лососевая, осетровая. Но попытаемся так-таки пройтись по меню самостоятельно.

Начнем с холодных закусок. Например, со строганины из осетра с соленой клюквой (690). Соленая клюква - по вкусу что-то среднее между клюквой моченой и солеными зелеными помидорами. Осетрина прохладна и свежа, как ей, собственно, и полагается. Сочетание вкусов действительно интересное, - как раз то, что надо, чтобы «раздразнить» вкусовые окончания перед трапезой. К этой закуске хорошо бы взять рюмку пшеничного полугара. Как минимум, для соблюдения традиции: осетрина под хлебное вино, - это что-то из Островского, или из Мельникова. Такая купеческая классика!



Стоит обратить внимание на местный тартар. Он тут в двух видах – из бычьего костреца с грибами шиитаке (590) и из говяжьей вырезки со стерляжьей икрой (890). Впрочем, если мяса не хочется, можно выбрать тартар из авокадо с подвяленными томатами и икрой осетра. (890) Тоже вариант интересный.

Из закусок горячих, вне сомнения, печень осетра (550). Это – гастрономическое переживание, которое невозможно недооценить. Богатейший вкус, нежная текстура, фантастический аромат. По-настоящему царское блюдо. Осетровую печенку в Art Caviar подают с картофельным пюре и все той же соленой клюквой. Тут, кстати, пора обратить внимание на винную карту, потому что это блюдо настоятельно требует бокала белого вина, причем какого-нибудь серьезного, с сильным вкусом. Хорошо подойдет, думается, «Сибирьковый» от винодельни «Ведерников». Отличное отечественное вино.



Российских вин в винной карте нового ресторана немало, - едва ли не больше половины: кубанских, фанагорийских, крымских. Есть, разумеется, и европейские сорта, - очень неплохо представлены Испания и Франция, есть отдельный большой раздел вин игристых, благо сочетание икры и шампанского – классичнее некуда. Но российским винам уделено внимание особое, в том числе и потому, что это связано с идеологией нового ресторана: российские напитки к русской икре.

Между тем, настала пора для горячего. Можно, конечно, остановить свой выбор на модной в этом сезоне утке (890), или на татаки из бычьей лопатки (890), но лучше, пользуясь случаем, взять стейк из осетра (950). Просто потому, что более свежей осетрины в городе не найдешь. Она поставляется в ресторан с собственной фермы «Русского икорного дома» под Вологдой. «Только что бегала», - как говорится.



Не менее своеобычен и раздел десертов. Помимо вполне привычного карамельного чизкейка в нем присутствует российская специфика – мед в сотах (200), варенье из шишек (200), свежая хурма (330). Тут, разумеется, самое время для чая, - черного, или на травках – алтайских, или кавказских.

Завершая трапезу, можно прихватить икры и с собой, благо икорный бутик расположен тут же, в соседней комнате. Помимо привычной красной лососевой и нескольких сортов черной, тут можно найти даже редкую белую – икру осетра-альбиноса, - настоящее чудо природы.

Несмотря на то, что локация на Большой Конюшенной и соседство с икорным бутиком как бы намекают на ориентацию ресторана на туристов, директор «Русского икорного дома» Ян Королев утверждает, что новое заведение – отнюдь не обычный туристический аттракцион. Создатели Art Caviar утверждают, что видят свою миссию в том, чтобы сделать деликатесный продукт доступнее и привычней для всех.

Разумеется, это не конец.
Ну, то есть конец, но только первого семестра. Продолжать мы, разумеется, будем. Но, я полагаю, не раньше следующей осени. Чтобы. не запороть атмосферу и не превратить красивую тему в навязчивую шнягу. :-))

Но, тем не менее, могу доложить, что первый заход "Пивной школы мистера Тэлмана" мы завершили.
И завершили, да будут мне свидетелями все участники этого мероприятия, с успехом. Занятием, посвященным крепкому алкоголю. изготовленному на основе пива.



Первой позицией был чистый дистиллят, сделанный из неохмеленного ячменного сусла. Прозрачный как слеза, ароматный, благоухающий солодом и сахарной ватой.



Второй - все тот же дистиллят, выдержанный пару месяцев в дубе. Надо сказать, смешная жидкость получилась, - в чистом виде "плинтусовка". :-)) Вот еще месяцев восемь, и она стала бы деликатесной, но пока - ну очень деревянная. :-) Ну, не плохая, конечно, но паркетная такая. :-) Не достоял напиток чутка :-)))



Третья позиция оказалась фантастически деликатесной - зерновой дистиллят, настоянный на американском хмеле Каскад. Душистейшая штука. Чего только народ не называл в качестве предполагаемых составных частей этой настойки! )) Помело, лайм, лимон, можжевельник, еще чего-то цитрусовое! ;-)



А четвертым заходом был все тот же дистиллят из ячменного сусла, настоянный на эпическом совершенно количестве кедровых орешков. :-) И так хорошо он настоян оказался, что народ вот чего только не предполагал относительно его состава! :-)) Мягкий, легко пьющийся, благоуханный просто.



Ну, и, наконец, - десерт! Очаровательный совершенно напиток, созданный кланом Ивановых  рамках проекта The Twins. Помните их легендарную пивную колонну? Ну так вот. Куча фруктов, через которые процеживалось пиво, была вынута, передавлена, сброжена дрожжами (sic!!!) кодзи, троекратно перегнана и выдержана в бочке. Получился ароматнейший напиток с богатыми  цитрусовыми и фруктовыми нотками. Сильная вещь. Посильнее фауст-патрона. :-)



Ну, вот не в силах я просто не похвастаться, что Ивановым эту идею подсказал я. ;-) Так что хвастаюсь, ага. :-))

Вот на этой вот пряно-ароматической ноте мы наши занятия и завершили.

Должен сказать, что это было, конечно, невероятно интересно. Лагеры и стауты, портеры и бланши. IPA и хефе-вайцены, - чего мы только ни попробовали за минувшие месяцы! А самое интересное, конечно, что рассказывали об этих сортах пивовары Telmann. - люди увлеченные своей работой и высокопрофессиональные. А послушать их приходили как блогеры, так и журналисты, как владельцы собственных заведений, так и пивовары-профи. И интересно в конечном счете было всем. :-) А коли так, - я доволен невероятно.

Убежден. что мы с вами повторим это приключение следующей осенью.
Пока же я должен сказать спасибо пивоварне Telmann за решимость и настойчивость в достижении целей, за вкусное пиво, мастерство и терпение. Бару "Янтарь" - за приют и уют. за холодец и пироги. Моим прекрасным и замечательным гостям Школы - за внимание и улыбки, за посты в блогах и радость во время занятий.



Счастья вам всем и радости!
Ваш навеки
СК ака serh

PS. За фотографии спасибо Тимофею Кормилицыну, а полный альбом с ними лежит ВОТ ТУТ. :-)

Tags:

Год раменных и рюмочных

Если подводить итоги года вкратце, они уложатся всего в два слова: раменные и рюмочные. За минувшие 12 месяцев эти заведения побили все рекорды. Что, с одной стороны, говорит о Петербурге, как о городе модном и следующем мировым трендам, а с другой – о петербуржцах, как о ценителях традиционных форматов. Впрочем, нашлось место и высокой кухне.



По полста с бутербродом
Кто сказал, что формат рюмочных канул в прошлое? Ничего подобного! Он снова в моде. Взять хотя бы открывшуюся на Рубинштейна,4 «Угрюмочную». Место, с одной стороны, - глубоко хипстерское место, а с другой, - с совершенно понятными корнями. «Застрелиться» из водяного пистолета коктейлем «Маяковский» - это глубоко по-питерски. Или странный гибрид рюмочной и чебуречной на Рубинштейна, 29 – «У Ларисы». Сразу два типичных ленинградских формата, слитых, как говорится, в одну посуду. Наконец, торжеством стиля оказалась «Рюмочная Швондера» на Лесном проспекте, 9. Владельцы постарались максимально соблюсти эстетику фильма «Собачье сердце», и им это однозначно удалось.
Не все «начинанья, взнесшиеся мощно» оказались жизнеспособны: рюмочная «Нарядная» на Итальянской, 19 закрылась буквально через полтора месяца после открытия. Зато теперь на ее месте квартирует «Полугар бар», предлагающий гостям весь модельный ряд родионовских дистиллятов и более трех десятков фруктово-ягодных настоек. Кухни тут нет, закуски – самые простые и незатейливые, так что, по факту, это тоже рюмочная, только шикарная: не пролетарская, а купечески-помещичья.

Пора по пиву
Не в меньшей степени оказалась раскрыта и тема крафтового пива. В новой локации, на Восстания, 37-39 открылась закрывшаяся было «Пивная Диета», на Лиговском проспекте, 9 – второе заведение под брендом Twin Peaks с легендарной стойкой из нескольких тысяч пивных пробок, а на Большой Московской, 9, там, где раньше был бар BarO’Beer, – новое заведение VarCraftBar. Десяток пивных кранов, весьма неплохой выбор напитков в стекле и ориентация на проведение разнообразных мероприятий и дегустаций. Ну, и, наконец, - где пиво, там и раки! – на Малом проспекте Петроградской стороны заработала «Раковая», место, где можно отведать волжских раков, мурманских крабов и черноморской барабульки. Пивная линейка тут, кстати, тоже очень достойная.

Членистоногие и моллюски
Если говорить о членистоногих, а также прочих гадов морских, то тут, конечно, нельзя не упомянуть La Perla Restaurant Group Игоря Мельцера, открывшей практически подряд La Perla Seafood Bar на Рубинштейна, 9 и La Perla Nera на Смольном проспекте, 5. Мощный и весьма смелый ход, особенно, когда вокруг только и разговоров, что про кризис. Тем не менее, в новых заведениях дела идут неплохо, устрицы свежи, а значит точно не залеживаются. Отметился свежайшими морепродуктами и свежеоткрывшийся ресторан «Персоны» на Измайловском, 17. Дальневосточные гребешки с шафрановым соусом, суфле из мидий с пармезаном и салат оливье с раковыми шейками однозначно радуют.

Слаще морковки
Однозначно одной из центральных тем уходящего года стало возвращение к корням. В прямом смысле слова. Сразу несколько ресторанов северной столицы включили в меню блюда из репы, моркови и пастернака. В The Repa – это морковь, запеченная в соли, с хумусом из чечевицы и морковными же чипсами, в La Vue – тоже печеная морковь, но с копченым творогом и бастурмой, и медовая репа с муссом из козьего сыра, в Kuznya House – хрустящие артишоки, во вновь открывшемся Molto Buono чипсы из баклажанов с рикоттой и медом в качестве стартера, или легкой закуски к бокалу белого вина, и так далее. Возвращение к простым и давно знакомым продуктам в новой подаче – однозначно тренд последнего времени. Причем, что характерно, все перечисленное действительно вкусно и даже деликатесно. Даже тем, кто с детства не любит морковку, все это стоит попробовать.

Летят утки
По-прежнему в Петербурге все хорошо с заведениями, специализирующимися на мясе. Аргентинским чураско радует новое заведение «Гинзы» - «Стейк by Steak» в ТЦ «Галерея». Свиной бок приготовленный на открытом огне – однозначный хит заведения. Жителей Петроградской стороны угощает стейками всех сортов, видов и степеней прожарки открывшийся на Аптекарском острове Hitch – второй ресторан Italy Group под этим названием. Кстати, тут еще и хлеб пекут прекрасный. А ресторан «Трезвая утка» в свежепостроенном городе-спутнике Кудрово специализируется на, что вполне гармонирует с названием, блюдах из утятины. Во всех возможных позициях – от холодных и горячих закусок до салатов, супов и основных блюд. Утки тут нет только в разделе «десерты».

Вездесущий рамен
Ну, и, наконец, писк сезона – раменные. Только за последние несколько месяцев их открылось сразу несколько, в разных районах города. На главной ресторанной улице Петербурга рядом с японским бистро Subzero запустился проект J.Ramen, радующий гостей порциями сытного японского супа по 650 грамм, а на Владимирском проспекте – заведение Fujiyama55. Это – первая ласточка: обещают, что таких кафе будет целая сеть.
Впрочем, тут дела обстоят примерно так же, как и с рюмочными: несмотря на то, что мода на рамен на самом пике, не все проекты оказываются одинаково успешны: Ramen Veggie by Duo от Дмитрия Блинова просуществовал совсем недолго и ныне закрыт. Что, на самом деле, очень печально: идея использования экологичной саморазлагаемой одноразовой посуды была откровенно хороша. Зато возле метро Василеостровская вполне благоденствует Supramen, а на Петроградской стороне благополучно работает Ramen Slurp Bar. Учитывая, что интерес к этому формату сохранится еще, как минимум, пару лет, да и потом, скорее всего, не сойдет на нет окончательно, раменных у нас появится еще немало.

Отрывая последние листки с календаря уходящего года, приятно видеть, что хотя список закрывшихся заведений весьма не мал, открылось за год, как минимум, столько же. При этом рынок приспосабливается к меняющимся реалиям. Винные рестораны перезапускаются, снижая планку, адаптируясь к менее платежеспособной, но зато многочисленной аудитории, хипстерские бары меняют вывеску, становясь рюмочными, а недорогой и сытный рамен становится модным блюдом.
Когда-нибудь, мы будем вспоминать все это с улыбкой и ностальгией, называя 2018-й «святым».

PS. Ну, и довеском - чисто на посмеяться. :-) Раз уж пошла речь о рамене и пиве, - то вот:



Портеры. Жидкий хлеб

Завтра у нас последняя в этом году встреча в рамках Пивной школы мистера Тэлмана.
Будем говорить о портерах. И не только говорить, но и, разумеется, их пробовать. В частности, удегустируем один сорт, отчетливо напоминающий о Солсбери. ;-)



Разумеется, отписываться по событию - не обязательно, как и всегда. Но если кто соберется, - тому с меня вкусных ништяков. И интересных. :-))
А еще буду очень просить тех, кто планирует завтра принять участие в нашем хулиганстве, отметиться в комментах. Просто чтобы я правильнно расчитал количество пива.

Tags:

Давно собирался написать этот пост, но как-то все руки до него не доходили.
И вот сегодня зацепило меня и потащило рассуждением morskaya28 о "кривых" переводах, причем на примере Стивена Кинга. Дело в том, что я в последнее время собираю этакую коллекцию переводческих ляпов из кинговских книжек, изданных в 1990-е. Там много всякого прекрасного. Ну, представьте себе, что могли напереводить наши переводчики, в совершенстве знающие английский, но вообще не представляющие культурного контекста, о котором идет речь! :-)
Один из таких ляпов, кочующих из романа в роман и из перевода в перевод, - это виски "Дикий турок". Подразумевается, разумеется, Wild Turkey - "Дикая индейка". Добротное кентуккийское пойло крепостью в 50,5% алкоголя. Очень ароматное и легко пьющееся. Люблю его. Но не о том речь.

(с)???

Полез я сегодня по прочтении упомянутого поста в интЫрнет, чтобы нагуглить про "Дикого турка" цитату, да и наткнулся на целый эпизод из второй части романа "Оно" с упоминанием этого вискаря. И тут вот меня просто накрыло.
Накрыло пониманием, что я, вероятно, что-то не так делаю в этой жизни.

Вот вы, драгоценные мои друзья, как бурбон пьёте? Лично я - из стакана, или из рюмки. Ну, то есть, можно, конечно, и из горла, но это как-то некрасиво. И вообще перевод продукта, - аромата-то не чувствуется почти. Если в походе, - то из фляжки, или из кружки. Логично? И, в принципе, закусывать как-то не особо обязательно. Это ж бурбон, он вкусный. Но не тут-то было!
Давайте посмотрим, как нужно Wild Turkey употреблять по Стивену Кингу. :-)))
То, что в скобках и курсивом - это мои заметки по ходу дела.

"Рикки Ли собирался было спросить, чем он может быть полезен, когда Хэнском сказал:
- Какое виски у тебя в баре? (Ну... простим переводчику виски среднего рода)
- Для кого-нибудь другого в этом кабаке - "Четыре розы", - сказал Рикки Ли, - но для вас, я думаю, "Дикий турок". (Вот он! "Дикий турок"!)
Хэнском улыбнулся одними губами.
- Я очень тебе признателен, Рикки Ли. Возьми-ка кружку и наполни ее "Диким турком".
- Кружку? - спросил ошарашенный Рикки Ли. - Господи, да мне придется выносить вас отсюда - "Или вызывать "скорую", - подумал он.
- Не сегодня, - сказал Хэнском, - не думаю.
Рикки Ли внимательно посмотрел в глаза мистера Хэнскома: не шутит ли он? И ему потребовалось менее секунды, чтобы понять: нет, не шутит. Поэтому он вытащил кружку из бара и бутылку "Дикого турка" с одной из нижних полок. Горлышко бутылки стукалось о края кружки, /.../ ведь такую порцию виски он никогда еще не наливал и вряд ли кому-нибудь еще нальет в своей жизни. /.../
Хэнском минутку задумчиво смотрел на адский напиток, а затем спросил:
- Сколько я вам должен за такую порцию, Рикки Ли?
Рикки Ли медленно покачал головой, не отрывая взгляда от кружки с виски, чтобы не видеть запавших, пронизывающих глаз Хэнскома.
- Нет, - сказал он, - я угощаю.
Хэнском снова улыбнулся, на этот раз более естественно. - Что ж, спасибо, Рикки Ли. Сейчас я что-то покажу вам, о чем узнал в Перу в 1978 году. /.../ То, что я покажу вам, я узнал от индейцев, которые работали с нами над проектом. У них хорошо варят черепушки, обычно вы глотаете, вроде бы испытывая при этом приятное ощущение, но у вас во рту словно бы кто-то зажигает факел и направляет его в глотку. А индейцы пьют спиртное, как кока-колу, я редко видел там пьяных, и ни разу никого - с похмелья. У меня же никогда не было целого бурдюка со спиртным, чтобы попробовать их метод. Думаю, сегодня получится. Принесите мне несколько ломтиков лимона.
Рикки Ли принес четыре ломтика и аккуратно положил их на свежую салфетку, рядом с кружкой, в которой был виски. Хэнском взял одну дольку, запрокинул голову назад, будто собирался закапать себе глазные капли, а затем начал выжимать свежий лимонный сок в правую ноздрю. "Боже правый!" - Рикки Ли в ужасе.
У Хэнскома задвигался кадык. Покраснело лицо.., затем Рикки Ли увидел, как слезы катятся к ушам по гладким плоскостям его лица. (По чему они катятся? Впрочем, ладно!) /.../
Хэнском, не глядя, нащупал еще один ломтик лимона и выжал сок в другую ноздрю.
"Вы, черт возьми, убьете себя", - прошептал Рикки Ли. Хэнском кинул отжатый лимон на стойку бара. Глаза у него страшно покраснели и сперло дыхание. Яркий лимонный сок выливался из обеих ноздрей и стекал к уголкам рта. Он нащупал кружку, поднял ее и выпил треть. Рикки Ли сдержанно наблюдал, как кадык его ходит вверх-вниз. Хэнском отставил кружку, поежился, затем кивнул. Он посмотрел на Рикки Ли и слегка улыбнулся. Глаза его уже не были красными.
- Вы настолько озабочены своим носом, что не чувствуете, что проходит в вашу гортань.
- Вы сумасшедший, мистер Хэнском, - сказал Рикки Ли. /.../
Хэнском взял еще две Дольки лимона, по одной в каждую руку, запрокинул голову, как бы намереваясь закапать в нос. Но его передернуло, он отложил ломтики в сторону и сделал два больших глотка из кружки. Вздрогнул, сделал еще один большой глоток и с закрытыми глазами провел рукой по краю стойки. В какой-то момент он походил на человека, находящегося на паруснике и во время сильной качки державшегося за борт, чтобы сохранить равновесие. Потом он открыл глаза и улыбнулся Рикки Ли.
- Я бы всю ночь мог ездить на этом быке, - сказал он.
- Мистер Хэнском, я бы хотел, чтобы вы этого больше не делали, - сказал нервозно Рикки Ли.
/.../
Хэнском запрокинул голову. Выдавил лимон, и на этот раз спокойно втянул в себя лимонный сок, как будто это кокаин. Отпил виски, как будто это вода. И торжествующе посмотрел на Рикки Ли.

Ну? Как вам? На мой взгляд, это самый извращенческий способ употребления бурбона премиум-класса, если не считать экстремальных вариантов с клизмой и спринцеванием.
И вот тут у меня несколько вопросов:
- Никому не приходилось такое на себе испытывать? ;-)
- Кто читал IT в оригинале? Перевод реально соответствует тексту?
- И, наконец: какого хрена?! Мы что, настолько разные не только по ментальности, но и по физиологии? Это, вообще, как?! :-))))

С этими прекрасными вопросами я и оставляю вас наедине. Теперь, собираясь выпить несколько шотов крепкого, вспоминайте, как пьют в Соединенных Штатах Америки. ;-)

Миксуй! Миксуй! ))

Продолжаем прогулки по городу. На этот раз - по питейным местам. А еще точнее, сразу по двум ресторанам, где делают интересные коктейли. :-)



В общем, две коктейльные карты, которые стоит изучить. И это вам не водка с портвейном! :-))
Газетный вариант, как и обычно, лежит ВОТ ТУТ ВОТ.

Это коктейль! Это по-заграничному!

Давно миновали времена, когда слово «коктейль» было для наших соотечественников синонимом незнакомого заграничного шика. Идея смешивания различных напитков пошла в массы: чтобы поразить гостя до глубины души уже недостаточно банальной «Маргариты» или «Космополитена». Бары и рестораны стараются перещеголять друг друга в изощренности состава и подачи напитков, возводя приготовление коктейлей в отдельный вид гастрономического искусства. И смена коктейльной карты стала таким же важным событием, как смена меню. На рубеже осени и зимы новинками «выстрелили» сразу два ресторана.

Кузнечное дело
Ресторан Kuznya House в Новой Голландии интересными коктейлями славился изначально. Под его краснокирпичными сводами одинаково хорошо пьются и крепкий Cherry cherry lady, и нежный и ласковый Zombis B-boy. Но на излете осени в дополнение к уже привычным позициям появилось спец-предложение Bartenders Jam, составленное из девяти авторских коктейлей, созданных девятью лучшими барменами Петербурга. Причем все эти напитки завоевали призовые места на разных конкурсах. Получился этакий сборничек барного «избранного» с единой ценой на все позиции в 520 рублей. Названия радуют и настораживают: «Японский городовой», «Голова в облаках», «Живи и процветай».



На деле все оказывается вовсе не так страшно, как представлялось. «Пролетарии всех стран соединяйтесь» оказывается сочетанием красного вермута, ирландского виски и френч-биттера – итало-франко-ирландским интернационалом в одном стакане, «Морс VR» – коктейлем из цитрусовой водки, грейпфрутового биттера и малинового пюре, а «Gaudi» смесью из грушевого дистиллята, травяного ликера и домашнего грейпфрутового сиропа. И таких вариантов – разнообразных и временами шокирующих, как настойка светлого рома на ройбуше или сочетание скотча и зеленого чая - девять штук. Иначе говоря, новая коктейльная карта «Кузни», несмотря на классичнейшую подачу, - это в большей степени не про алкоголь, а про гастрономию. Ее однозначно нужно изучить, но явно не за один заход.



Бешеная лаборатория
В MadLabBar на улице Достоевского с коктейлями тоже богато с самого открытия заведения. Тут – собственный подход. Во-первых, широко применяется технология су-вид, «горячий» способ изготовления настоек. Так что в рецепте шота «Pretty Women» можно обнаружить текилу, приготовленную по этой технологии с капустой, а в коктейле «Fish’ka» - аналогичным образом приготовленный джин с лососем. Впрочем, опять же, это страшнее звучит, чем оказывается на деле. За классичностью подачи в «лаборатории» явно не гонятся. Коктейль «Запузырим» на основе рома, клубничного сиропа и корицы подается в игрушечной ванночке с пеной из апельсинового сока.



Сосудом для «Симпсона» - который готовят на основе домашней лимончеллы с добавлением малинового пюре, пряного сиропа и сидра, - служит кружка в форме головы одноименного героя мультфильма. Но, пожалуй, самый оригинальный ритуал выстроился вокруг подачи напитка «Сними меня» из бренди су-вид с календулой, маринованного шиповника и апельсинового мармелада. Его приносят в кружке-фотообъективе, а заказавшего напиток гостя снимают на память с коктейлем в руке на полароид. Думается, о том, что и названия напитков в этом заведении, как минимум, необычны, можно даже не упоминать.



В тот момент, когда эта статья попадется вам на глаза, коктейльная карта бара пополнится еще семью новыми лонг-дринками, рецепт, названия и подача которых пока держатся в секрете.
Кстати, список безалкогольных коктейлей тут тоже не маленький.

Цена лонгов в зависимости от состава колеблется от 350 до 600 рублей, шотов – от 200 до 250-и, безалкогольных – от 300 до 350, по барным меркам Петербурга ценник средне умеренный.

Подводя итог изучения двух коктейльных карт, понимаешь, что миновало не только время, когда мы не знали коктейлей как таковых, но и время, когда «на коне» была барная классика – «Старомодный», «Манхэттен», «Нью-йорк саур» и так далее. На дворе эпоха изощренных напитков, которые сделали бы честь Эпикуру. И чем дальше, тем они, как говаривала Алиса, страньше. Но интереснее.

Мамонтова кровь

Знаете, друзья, как готовится коктейль "Мамонтобой"?
Очень просто. Нужно набить хайбол льдом, влить 40 грамм биттера Mamont blood, 10 грамм абсента, добить до верха вишневым сидром и украсить веточкой розмарина. Душевнейшая жидкость получается. Делюсь рецептом, сам придумал. ;-) Этакая северная вариация "Московского мула". :-) Названа с одной стороны, в честь Мамонтобоя сына Большой Волосатой - персонажа Генри Каттнера, - а с другой, это название неплохо описывает воздействие напитка. ;-)

В общем, к чему это я? К тому, что мне тут довелось побывать на презентации этого самого биттера, привезти бутылочку домой, а теперь настало время осваивать разнообразные варианты употребления напитка. :-)



Напиток определенно хорош. Очень мягко пьющийся, несмотря на то, что крепость у него водочная - 40%, с хорошо узнаваемым вкусом: в базе - клюква и брусника, потом проявляются вишня и черная смородина во втором эшелоне. Но к ним еще целая куча интересных оттенков вдобавок, раскрывающихся так или иначе в зависимости от температуры и манеры подачи. Потому что там много чего в этой настойке - три десятка компонентов. Для того, чтобы ее просто так пить, она, на мой взгляд, дороговата, - в розницу стоит как очень приличный блендированный скотч, - а вот как составляющая коктейлей - то, что надо. Однозначно то, что надо, я бы сказал.



Ну, и презентация удалась, конечно. :-)Read more...Collapse )

Ну, таки нальем же! ;-)



Два новых заведения )

Два новых заведения с хорошим пивом появились за уходящий ноябрь месяц. Одно уже открылось официально, - у другого техническое открытие буквально через несколько часов. Кто хочет посмотреть, - тот пусть подтягивается на Садовую, 66. :-)
Ну, а о том, сколько сортов в продаже на Лиговском, 9, можно уже легенды слагать. :-)
В общем, газетная версия лежит ВОТ ТУТ. А не шибко многим отличающаяся от нее блоговая - парой строк ниже. :-)

Простые волшебные бары: Twin Peaks и Lizard`s Loft

Казалось бы, осень – время не для пива, а для других напитков. Тем не менее, за последний месяц ресторанная карта города пополнилась сразу двумя пивными заведениями. Оба – в относительном центре города: одно на Лиговском проспекте, другое – на Садовой.

Две пенные вершины
Главная достопримечательность Twin Peaks на Лиговском, 9 – барная стойка, состоящая из нескольких тысяч пивных пробок, залитых прозрачной акриловой смолой. Над ней можно медитировать добрый час, изучая по рисунку крышечек географию российского крафтового пивоварения.



Впрочем, намного интереснее изучать список пивных сортов: на кранах их 20, в кулруме – несколько сотен. Здесь практически весь достойный внимания российский крафт и отличная подборка разнообразного импорта – в стекле и в жести. На кранах, кстати, импортных сортов только два – вечная классика: Schneider и Weihenstphaner. Средняя цена за 0,5 благородного напитка из хмеля и солода – 200 рублей. Принцип отбора пива, которое будет стоять на кранах, прост и глубоко тоталитарен: нужно, чтобы сорт понравился большинству команды.

Собственно, пиво здесь – главная достопримечательность. Если, конечно, не считать бородатых барменов, фотографии которых так и просятся в толковый словарь – иллюстрировать понятие «бармен». Кухни в «Двух пиках» нет и не будет, из закусок – исключительно снэки и джерки, дизайн поражает своим минимализмом: даже вместо столов здесь всего лишь железные бочки. Но, во-первых, как ни парадоксально, в целом получается вполне уютно, а во-вторых, сюда нужно ходить не за высокой кухней, а, фигурально выражаясь, за «высоким пивоварением». Кстати, если вы думаете, что на вывеске бара изображены две горные вершины, - вы ошибаетесь: на самом деле это две пинты пива.

Ящеричный лофт
На этом фоне Lizard’s Loft выглядит даже не баром, а уже почти рестораном. Помещение в цокольном этаже на Садовой, 66 раньше занимал ирландский паб Old Dogs. Теперь, если судить по оформлению помещения, на смену Ирландии пришли Гавайи. Стало светлее, наряднее, на смену Silly Wizard и Сruachan пришли разнообразные современные вариации рэгги. В террариуме на подоконнике поселился талисман заведения – бородатая агама по имени Египтянин Джо.



Сменился и состав пива на кранах. Вместо «Гиннеса» и «Харпа» - пара классических европейских элей и семь крафтовых сортов из не часто встречающихся. В том числе три – от нового пивоваренного проекта Steamwalker – банановый хефевайцен, манговый IPA и кокосовый стаут – черный как деготь и почти такой же густой. Ценник на пиво более чем гуманный: порядка 300-350 рублей за импорт, менее 200 – за крафт. Для тех, кто к пиву равнодушен, найдутся три сорта сидра и медовуха.

Кухня – максимально приспособлена под пиво. В наличии целая россыпь бургеров (330-420) и пиццы (290-450), пара сэндвичей, много разнообразного мяса на гриле (320-790), больше десятка салатов (200-490), четыре варианта супов, включая солянку и «Уху наваристую» (410). На что стоит обратить внимание особо, - так это на раздел «сковородки». В него входят четыре вида жаркого – с говядиной (470), со свининой (300), с курицей (270) и с грибами (250). По зимнему времени это безусловно находка: придя с холода, заказать раскаленную сковородку с еще скворчащей жареной картошкой и мясом – идея прекрасная. Кстати, готовят тут на удивление быстро.



Чтобы оценить, как тут готовят рульку (990), нужно будет зайти отдельно.

В целом впечатление от заведения остается самое благоприятное. Поначалу, конечно, много что будет не отлажено, как это и бывает обычно, но все необходимое для благополучной работы у Lizard`s однозначно есть. Персонал дружелюбен и готов к общению, меню несложное, но в таком заведении сложней и не надо, дизайн, как минимум, забавен, Египтянин Джо прекрасен и заносчив как все агамы.
Новое вкусное место появилось на Аптекарском острове. Специально придуманное для мясоедов и мясолюбов, живущих на севере города. :-) Если говорить проще, ресторан Hitch, входящий в систему "Итали", размножился делением. Теперь их два. Получилось достойно: уютно, вкусно, продуманно. Не бюджетно, - но мясная история бюджетной быть и не может. Все, что касается мяса, - выше всяких похвал. Очень приятная винная карта. Хороший выбор по крепкому алкоголю. В общем, нужно поставить точку на карте и, проходя мимо, не проходить мимо. :-)
Газетная версия текста лежит, как и обычно, ВОТ ТУТ.

Брутальный рай

Много хорошо приготовленного мяса. Свежий хлеб. Вкусное пиво и вино. Кажется, примерно так должен выглядеть мужской кулинарный рай. Во всяком случае, те, кто разрабатывал концепцию ресторана Hitch, явно пытались воплотить в жизнь именно эту идею. Теперь филиалов рая в городе два.



Второй Hitch на Медиков, 10 – заведение немаленькое: гурманистическим радостям жизни посвящено три зала на двух этажах. В наличии шкаф для сухого вызревания мяса, плотненько укомплектованный стейками всех сортов и видов – от фланка до портер-хауса, - огромная открытая кухня, гриль-мангал весом в полторы тонны (и соответствующих весу габаритов), собственная пекарня, винный погреб и 12 кранов с разливным пивом. В общем, это уже не просто ресторан, а настоящий комбинат для утоления голода. При этом, несмотря на немалые размеры и брутальный интерьер, заведение на удивление уютное.

Знакомство с меню стоит начинать с тартара из говядины (690). Просто в качестве стартера. Это полтораста грамм прекрасно порубленного нежнейшего мяса, заправленного оливковым маслом с солью, и весь полагающийся к нему «приклад», подающийся отдельно: можно смешать тартар самостоятельно, в тех пропорциях, которые нравятся именно тебе. И, одновременно неплохо приступить к изучению барной карты. Тут вариантов несколько. Можно взять рюмку доброго голландского женевера Bols (420) и насладиться сочетанием вкусов свежей говядины и можжевельника. А можно – бокал испанской темпаранильи (400), благо красное вино и красное мясо созданы друг для друга.

Нет, если вы не любитель тартара, тут есть форшмак (270), брускеты с крабами (490), сырные крокеты с малиново-перечным соусом (490). Но мы ведь пришли в мясной ресторан, так что давайте не отвлекаться от главной темы. Салат выбираем по тому же принципу – теплый, с говядиной (690). Очень душевно и щедро приготовленный. Хотя, справедливости ради, нужно упомянуть и тот, что из авокадо с креветками (690). Он тоже хорош. Выбор супа диктует погода. Ну, разумеется, чили кон карне (350). Или суточные щи (350) – неумирающая классика. Под рюмку ржаной водки. Тут без вариантов.

А вот дальше начинается самое интересное – выбор стейка. Потому что в этой номинации глаза разбегаются, - хочется решительно всего. Фланк (790), скерт (890) и флэт-айрон (990), если речь идет об альтернативе. Кстати, флэт-айрон – волшебен, рекомендую. Стриплойн (1790), филе миньон (2340), рибай (2450), шатобриан (3250), если говорим о классике. Но можно решиться на гастрономический подвиг и заказать портер-хаус.



Это – чистая радость мясолюба: полтора килограмма мяса на Т-образной косточке. Справа – от кости у стейка одна фактура, слева – другая. Прямо как у гриба кэрроловской Алисы. Это – блюдо, требующее либо солидного аппетита, либо самоотречения. Решайтесь! А к нему, разумеется, красного вина. Можно сразу остановиться на бокале рубинового бургундского Chateau La Faviere (500), а можно попросить совета местных сомелье относительно какого-нибудь интересного автохтонного сорта. И – да! – не забудьте заказать хлеб. Не пожалеете.

А еще… Знаете, какие тут замечательные голубцы (490)? Те, что из мраморной говядины. И томленые телячьи щечки, с запеченными овощами (790). И, если уж на то пошло, пельмени (550). В общем, выбрать есть из чего.



Ну, а с десертом все просто. Нужно взять такой, какого не подают больше нигде. Просто и без сомнений выбираем «картошку» (370). Подача – оригинальнее некуда. То, что оказывается на столе, более всего напоминает небольшую огородную грядку. В деревянный плоский ящичек засыпана земля, из которой торчат пучки зеленой ботвы. Отпиваем глоток крепкого черного кофе (150), полглотка лимончелло (280), и приступаем к раскопкам. Ботва оказывается листиками мяты, - земля сделана из рыхлого бисквита, а в ее глубине таится три крупных «картошины». Вкусных невероятно.

Остается, закончив трапезу, взять рюмку егермейстера (300) и сказать себе, что не зря ехал на Медиков, не зря лез на второй этаж. Потому что вот она – радость гурмана. Это не просто обед. Это – переживание.

Еще одно свежеоткрывшееся место. На этот раз не высокая кухня, а стритфуд. Но тоже непростой, со своими фокусами. :-)) Почти три десятка вариантов бургеров - это вам, как говорится, не просто так. И, кстати, что приятно, не кока-колой их запивать предлагают, а весьма приличным пивом. Что, опять-таки не может не радовать. :-)
Газетный вариант рассказа лежит, как и обычно, ВОТ ТУТ.

Бутербродная алхимия

Казалось бы, что может быть проще бургера? Быстрая еда, универсальный перекус. Но, как показывает практика, даже ее можно превратить в своеобразное произведение кулинарного искусства, придумать несколько десятков вариантов разнообразной компановки. Этим в последние три года активно занимаются основатели проекта BurgerLab. Несколько недель назад они открыли третью по счету «бургерную лабораторию», на Старопетергофском, 41.



Если вы искали по-настоящему секретный фаст-фуд, то вам определенно сюда: новый BurgerLab затаился в тихом дворе, так что не сразу заметишь с улицы. Зато и народа здесь меньше, чем в других двух точках - на Пестеля или Васильевском. Что важно, потому что заведение маленькое, всего на несколько столиков. Дизайн максимально простой, - в принципе, именно такого и ожидаешь от кафе, специализирующегося на стрит-фуде. А вот дальше начинается самое интересное. Первое, что бросается в глаза, - это «периодическая таблица» на стене – с ингредиентами и элементами бургеров. Сразу чувствуешь серьезный научный подход к делу.

Для начала выберем что-нибудь экзотическое, такое, чего не предложат в сетевых кафе. Вот, например, бургер Mexico. Говяжья котлета, фасолевая паста, маринованные огурцы, томат и перец халапеньо (300 рублей). Заказ приносят быстро, к нему – картошечка фри с соусом. Очень неплохо, очень вкусно, очень остро. Перца, как и мяса, тут не жалеют. Потушить пожар во рту можно местным домашним лимонадом (300 за литр), морсом (230) или пивом. На кранах некий безымянный средненький сидр и три сорта пива от пивоварни Telmann – добротных классических: хефе-вайцен, стаут и IPA (240 за кружку).

Размер у бургеров разный, так что можно, конечно, просто разевать рот пошире, но, скажем, с такой пирамидой, как XXXL (600) – самым большим бургером в меню – сразиться без приборов будет трудно. Внутри – три говяжьих котлеты, три слоя бекона, лист салата, луковые кольца, томат, маринованные огурцы, соус барбекю. Мощное сооружение, внушающее трепет.

Любители огненных блюд могут, конечно, продолжить трапезу бургером New Mexico (370), - в него добавлено гуакамоле, а вместо халапеньо – перец чипотле. Но мы пойдем другим путем. Закажем Crabsburger в модной черной булочке (350). Внутри – котлета из трески и мяса краба, салат коул-слоу и соус тар-тар. Сочетание отличное, исполнение – тоже. Все-таки основатели заведения и авторы меню – два шеф-повара – Денис Иванов работавший с баром Douglas, и Валентин Григорьев, сотрудничавший с Dozari, так что тут любое блюдо – «от шефа».



Надо сказать, что уважение вызывает даже сам список ингредиентов, входящих в разные бургеры: бальзамическая паприка, копченый сыр, свекольный мусс, клюквенный джем, беконовый джем, моцарелла, руккола, ананасы, ореховый соус и так далее. Сочиняя меню шефы разошлись не на шутку, скрестив давно ставшее привычным простое блюдо с элементами, свойственными гораздо более серьезной кухне.

Перепробовать все предлагаемые варианты не представляется возможным не то, что за один раз, а даже за добрый десяток заходов, так что новое заведение «подсаживает» посетителей не только на вкусный стрит-фуд, но еще и на интерес. Тем более, что даже вегетарианцы отыщут здесь для себя не одну приемлемую позицию: Tofu Burger с соевым сыром (290), Falafel roll (260), Spring roll с салатом чука и моцареллой (250).

Ну, а кроме того, BurgerLab на Старопетергофском – одно из немногих мест в ближайшей округе, где по бюджетной цене 650-800 рублей можно заказать неплохой стейк – филе миньон, чак, фланк, скирт, топ блейд. Уже только за этим стоит свернуть с шумной улицы и поискать дверь в «лабораторию».

Продолжаем прогулки по разным вкусным местам города Питера. На этот раз - заведение не новое. Новое - меню, здорово реформированное шефом ресторана - Игорем Зориным. Интересное. Периодически шокирующее. Местами - приводящее в недоумение. :-)) Но попробовать это однозначно стоит. Шеф-повар ресторана The Repa затеял интересную игру. :-)

Сразу должен оговориться, что выбор вин к блюдам в статье - мой. Прошаренный сомелье меня, вероятно, осудит, а то и засмеет, чего доброго. Но в данном случае "мне так вкусно, я так вижу". :-)) Итак, поехали!

Газетный вариант текста лежит традиционно ВОТ ТУТ

«Репа» в саду, земле и океане

Консоме из репы, утиная грудка, маринованная в свекле, дальневосточный кальмар с кремом из крапивы, - Игорь Зорин, шеф-повар The Repa – «придворного» ресторана Мариинского театра, продолжает экспериментировать с привычными продуктами в необычных сочетаниях. Результат очередного эксперимента – новое меню. То есть новое принципиально. Его стоит, как минимум, попробовать.



В целом новое меню ресторана вполне соответствует его названию: это вариант высокой кухни, опирающейся на традиционные продукты, в том числе – и на ту самую репу, а также брюкву и тому подобное. Паштет из оленины с можжевеловой ряженкой, жемчужная перловка с брюквой и свеклой, щеки трески с белой фасолью в сметанном соусе – далеко не самые необычные сочетания, придуманные шефом. Все меню делится на три раздела – «Сад», «Земля» и «Океан».

«Сад» – это блюда из овощей, грибов и ароматных трав. В разделе «Земля» - все блюда из мяса и птицы. «Океан» вполне логично содержит разнообразные деликатесы из рыбы и морепродуктов. Для любителей комбинировать продумано сет-меню, содержание которого можно оценить по заголовкам: «Сад + Земля», «Сад + Океан» и «Возвращение к корням». Удивительно ли, что в «Возвращении к корням» множество блюд из корнеплодов?

Пройдемся по всем разделам, чтобы оценить богатство выбора. Вот, например, довольно легкая закуска, отличный стартер – морковь, запеченная в соли с хумусом из чечевицы (390). Звучит странно, вызывая мысли о вегетарианстве и ЗОЖ-философии. Но на деле оказывается, что лучшей закуски к белому вину, - например, австрийскому рислингу «Штайнбухель» (980 за бокал) сложно себе представить. Кто бы знал, что у банальной моркови может быть такой изысканный, сладкий, чуть дымный вкус!?



Продолжим закуской более плотной. Вот, например, рубленая брянская говядина с красной икрой (620). Мясо нарублено чуть крупнее, чем для обычного тартара, здесь есть, как говорится, что пожевать, и что распробовать. И снова – необычное сочетание: казалось бы, сырая говядина и красная икра – вещи не сочетаемые, полная эклектика. А, тем не менее, это действительно вкусно. И вот, что еще: догадаться, что нежнейший мусс, подаваемый к этому блюду, сделан из банального картофеля, не удастся без подсказки даже самому продвинутому гурману. И тут уже неплохо бы бокал красного. Пусть это будет, скажем, североиспанское «Cune» Gran Reserva (970) – чуть терпкое вино из винограда темпаранилья и грасиано. К красному мясу – лучше и не придумаешь.

Ну, что ж, самое время для горячего. Из раздела «Океан» выбираем скумбрию горячего копчения с оладьей из пастернака (790). Здесь вкусовых сюрпризов практически нет, сочетание отнюдь не шокирующее. А вот тактильные ощущения очень интересные: аромат копченой скумбрии обманывает вкус и обоняние: крупнорубленая пастернаковая оладья воспринимается как щучья котлетка. Еще вина? Путь будет пьемонтское Gavi «Le Marne» (2500 за полубутылку) из винограда кортезе. Отличное, легкое, какое-то даже солнечное вино с легким немного цитрусовым ароматом. К такой серьезной рыбе, как скумбрия – пара очень неплохая.

И, наконец, десерт. Ферментированная в винном уксусе клубника с мороженым из козлобородника. Это – фантазия шефа из сет-меню «Возвращение к корням». Аромат – на весь ресторан! И вот тут хорошо бы рюмочку коллекционного крымского «Белого муската красного камня» (560). И посидеть, прокатывая по языку нежность утонувшей в собственном соке и базиликовом масле клубники вместе со сладостью крымского винограда. Лучшее завершение трапезы разве придумаешь?



В общем, подводя итоги, можно сказать, что к открытию театрального сезона «придворный» ресторан Маринки готов. Новое меню интересно, разнообразно и способно удивить даже гостя, пробовавшего все на свете, кроме птичьего молока. Найдется чем порадовать и утонченных дам, и суровых мужчин-театралов. Ну, а скидка 20% по театральному билету как была, так и остается местной спецификой.

Смольный проспект, 5 - место отчасти легендарное. Тут в допережние времена квартировало кафе "Метелица". Сюда уходили "пошептаться" за обедом смольнинские чиновники категории "Б". Сколько здесь плелось мелких заговоров, какие сплетни передавались жарким шепотом, какие крамольные речи звучали, недопустимые там, на работе, в кабинетах Смольного! При этом все были убеждены, что в кафе, разумеется, работает прослушка, а у официантов есть невысокие, но, тем не менее, ГБшные звания. :-)) И от того столики выбирали со вниманием, со значением подмигивая друг другу, намекая на некое тайное знание о качестве скрытых микрофонов. :-))) В частности в "кабинет" - дальний правый угол кафе, декорированный под крыльцо богатой малороссийской хаты, садиться не рекомендовалось вовсе. :-)
Ну, как говорится, были времена, прошли былинные. Я уже и не помню, какой кабак пришел "Метелице" на смену, - лет десять не бывал в тех краях. Но вот буквально пару недель назад по тому же самому адресу открылось весьма примечательное заведение: там пришвартовалась "Черная Жемчужина" - ресторанчик La Perla Nera.
PS. Газетная версия этого текста лежит ВОТ ТУТ. А картинки, каюсь, скомунизжены из сети, из инстаграма другого заведения сети. :-)

«Черная жемчужина», швартовка у Смольного

Открыть два ресторана за один сезон – задача не из заурядных. Однако La Perla Nera – уже второе заведение группы Игоря Мельцера, появившееся в городе на Неве этим летом. Так же, как в La Perla Seafood Restaurant на Марата и в La Perla Seafood Bar на Рубинштейна, тут правит бал морская тематика.

Новое заведение – на редкость камерное. Помещение не велико, очень скромный неброский дизайн, всего несколько столиков и аквасистема с многочисленными устрицами, мидиями, спизулами и прочей вкусной подводной живностью – вполне живой и бодрой. Пожалуй, из всех трех «жемчужных» ресторанов этот – наиболее классичный и строгий.

Для устриц сейчас – самый, что ни есть сезон. Так что любителям «гад морских» есть где разгуляться. Взять, скажем, дюжину крупных дальневосточных (1200 рублей), набрать ассорти разных сортов и видов (от 190 до 650 за штуку), или заказать «ледяное плато» с устрицами, мидиями, целым набором разнообразных креветок, крабовыми ногами, красной икрой (3800-6500 в зависимости от комплектации). Нет желания общаться с обитателями глубин в их естественном виде? Можно заказать их бланшированными. Причем тут перечень вариантов достоин небольшого океанариума: моллюски вонголе (350 рублей за 100 грамм) и анадара (380), гуидак (560) и мактра (380), морской кулак (380) и песчаный слоник (460), креветки камчатские розовые (380) и дальневосточные гребенчатые (530), камчатский краб (530) и беломорские мидии (170). Неплохо тут и с икрой – стерляжьей (1500 за 30 грамм) и белужьей (5300), осетровой зернистой (1900) и паюсной (3100). В общем, так сказать, профильная часть меню – более чем на высоте. Хотя наличие той или иной морской живности нужно каждый раз уточнять: например, самых крупных устриц может просто не оказаться.



Но помимо всех этих чудес матушки природы в La Perla Nera есть основное меню. И познакомиться с творчеством составившего его французского шеф-повара Филиппа Гота едва ли не более интересно, чем изучить богатство морских глубин. Например, целый раздел меню, озаглавленный Nera, содержит исключительно блюда с черной икрой и черным же трюфелем. Во всех видах – в салатах, в горячем, даже в яичнице. Ну, что ж, название надо оправдывать!



Впрочем, и помимо этого раздела интересного тут немало. Вот, например, - настоящая находка для жаркого дня: холодный огуречный суп с мясом камчатского краба (460). Что-то среднее между гаспачо из огурцов и литовской окрошкой, - легкий, вкусный, и крабового мяса в нем немало. Есть горячая альтернатива – тыквенный суп с фуа-гра и зернами мака (530).

Есть что выбрать и в «основном курсе»: филе камбалы под грушево-томатным соусом (790), пушистый рис с аргентинскими креветками (590), тунец Россини с фуа-гра и черным трюфелем (1450). Или вот: баранья лопатка, томленая двенадцать часов при низкой температуре с белым вином и садовыми овощами (760). Звучит как поэма. И на вкус прекрасно. Более нежной баранины пожалуй, себе и не представишь. Все-таки су-вид для этого мяса – идеальная техника.

И, наконец, десерт. Каталонский крем-брюле (350) – это, наверное, вкусно. Шоколадный фондан с шариком мороженого и пюре из малины (460) – дань кондитерской классике. А вот «Водка-баба» (490) – это не только вкусно, но и интересно. Нежнейший бисквит, пропитанный спиртным и сиропом, подается с «пряной ананасовой сальсой» - мелко нарубленным свежим ананасом с кинзой. Сочетание вкусов восхитительное, хотя и несколько странное. Вне зависимости от того, пришли вы в La Perla Nera полакомиться устрицами под бокал «Вдовы клико», или плотно перекусить филе палтуса с трюфельным соусом (1250), трапезу стоит заканчивать именно этим десертом.

Впрочем, меню еще будет меняться и дорабатываться. Хотя морская ориентация ресторана и каталонский акцент его меню останутся неизменными.

«Черная жемчужина» пришвартовалась на Смольном проспекте, 5 основательно: ни одного ресторана, способного составить ей конкуренцию, в ближайшей округе нет.

Винный пикник

К разнообразным пивным фестам мы как-то уже привыкли.
А вот фестиваль винный... В этом что-то определенно есть. :-)
В общем, завтра на Петровской косе обещают, как говорится, много вкусного. Официальная информация такова:



11 августа 2018 года Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» и команда Большого летнего фестиваля «О, да! Еда!» объединяются, чтобы устроить первый фестиваль «Пикник Абрау», посвященный вину. Он пройдет в Санкт-Петербургском Речном яхт-клубе, на Петровской косе, 9.

До сих пор у вина — классики среди напитков — в Петербурге не было своего фестиваля под открытым небом. Этим летом «Пикник Абрау» объединит все то, что делает уикенд идеальным: август, выходной на свежем воздухе, фермерские сыры, тартары, устрицы и, конечно, бокал прохладного вина в руке! В центре фестиваля развернется винная аллея от Русского винного дома «Абрау-Дюрсо»: сразу 9 баров с винами и коктейлями, где гости смогут продегустировать всю легендарную коллекцию тихих и игристых с виноделен Абрау-Дюрсо, Анапы, Новороссийска, Геленджика и Ростова-на-Дону.

В Школе сомелье на траве винные эксперты «без галстуков» расскажут гостям, почему от формы и толщины бокала зависит вкус вина, как подобрать алкоголь в свою энотеку или для домашней вечеринки. А как смешивать культовые коктейли прямо у себя на кухне, каждый желающий узнает в Домашнем баре — на мастер-классах только проверенные барные подсказки, которые пора применять на практике.

А вообще, вино — напиток, за который стоит побороться! Именно поэтому на «Пикнике Абрау» пройдет квест, участников которого ждет захватывающее путешествие по фестивалю с картой в руках. На кону настоящие сокровища! Еще больше винных трофеев в лавке «Пикника Абрау», ведь здесь все то, без чего напиток не имеет смысла — правильная посуда и аксессуары, книги-путеводители по вину и фестивальные сувениры: значки, футболки, стикеры и не только. Здесь же
развернется и винный маркет, где свои аксессуары к вину представят и другие участники фестиваля.


В целом все вполне тематичненько.
У меня поприсутствовать не получится, но кто пойдет, - тот возьми, да расскажи, как оно было. Потому что интересно. :-)

Что-то очень интересное происходит с Кировским районом. Постепенно появляются в нем заведения, которым, по всем статям, место где-нибудь на Рубинштейна, или на Марата. Нет, то, что они появляются на местном "бродвее" - Ленинском проспекте, - это понятно. Но ведь и в родной моей Ульянке, и на Кировском заводе - тоже! А это, простите, если прозвучит как-то не так, - анклавы, где долгие годы ресторанно-гастрономическим событием было открытие новой шаверматорной будки или распивочной. И вдруг, - серьезные кабаки с приличной кухней, отличнным баром. И от недостатка клиентов они, что характерно, не страдают. Кажется, рабочая окраина постепенно становится все более буржуазной, а уровень жизни местного населения конкретно подрос.

В общем, событие последнего месяца - это появление на КирЗе (простите, на станции метро "Кировский завод") рестобара-кальянной "Сова 2.0". Если коротко, то это - кабак, который кто-то аккуратно вырезал из ткани улицы Рубинштейна и посредством копипасты воткнул на первый этаж ДК имени Газа, в правый флигель. Несколько лет назад, когда открывали Punk Brew, я искренне и изо всех сил ждал, что там будет вот такой вот дизайн помещения. Ну, в результате там получился совершенно усредненный и ни разу не панковский лофт. А тут - именно то, что надо.



Шеф-поваром - Михаил Новожилов, добрый мой товарищ и хулиган от кулинарии. :-)) Я к нему в свое время в заведение на Владимирской водил экскурсии - на свиную рульку "Свинья в апельсинах". А кто не пробовал в его исполнении растомленую баранью ногу, тот, считай, не знает, что такое баранина. Бармен - замечательный Георгий Шакуров - маг и волшебник за стойкой. Можно ходить к нему как на шоу, - смотреть, как он сочиняет коктейли. И пить их, разумеется, потому что это офигенно вкусно и нестандартно. Ну, про кальянщика Богдана я вообще молчу. Я в центровых заведениях таких мастеров не встречал. Он прекрасный. А самое главное, что эти три товарища образуют чертовски затейливую команду: если отдать, так сказать, бразды правления в их руки, можно получить чертовски интересное гастрономическое переживание, потому что они подберут сочетание еды, алкоголя и кальяна, способное удивить и порадовать до глубины души, желудка и печени. :-) Нет, вот тут я серьезно: такого подхода я еще, наверное, нигде не встречал.

В общем, резюме. Это - место, где нужно побывать. Когда - вечером, когда там музыкальная программа и всяческая движуха, или днем, когда можно просто посидеть, подымить и выпить, а главное - поговорить со всеми перечисленными товарищами, - решать каждому для себя. Но побывать стоит. Эта команда меня искренне порадовала.

А теперь - текстушечка про "Сову", оригинал которой лежит ВОТ ТУТ. Как говорится, ни полслова лжи.

Па-де-труа: бармен, шеф-повар, кальянщик

Один из главных секретов качественного ресторанного проекта – вне всякого сомнения, команда. На хорошего бармена публика реагирует не менее активно, чем на популярного певца или диджея. И бывает, что один человек своей харизмой «вытаскивает» целое заведение. Похоже, у нового проекта от Sova art prostranstvo, открывшегося возле метро Кировский завод, неплохие перспективы: харизматичных персонажей там минимум трое – шеф-повар, бармен и кальянщик. Так что, помимо прочего, это место, куда стоит зайти, чтобы интересно поговорить.

Интерьер заведения напоминает логово вампира. Вампира-панка. Причем совершенно «оторванного». По сравнению с Sova 2.0 бар Punk Brew на Рубинштейна – просто питомник розовых пони. Меню, а также барная и кальянная карты с этим интерьером контрастируют примерно как обстановка Публички с рок-оперой. Судя по всему, это сделано специально и целенаправленно: от обилия впечатлений мозг слегка «плывет», и повседневные заботы отступают на второй план.

Хозяин за стойкой
«Если не любишь людей, - в барменах тебе делать нечего, - говорит «главный по бутылочкам» нового рестобара Георгий Шакуров, не переставая наливать, смешивать, взбалтывать. – Идеальная атмосфера должна быть как в английском или ирландском пабе: здесь должно быть уютнее и во всех смыслах слова теплее, чем дома».



Винная карта этому явно способствует. В наличии вся коктейльная классика – лонги от мохито (240 рублей) до Пина Колады (260) и Лонг Айленда (380), шоты от «Боярского» (130) до «Б-52» (220) и «Хиросимы» (220). Но намного интереснее – авторские коктейли. Яркий ягодно-пряный Schwarze Hunter, благоухающий травами и черной смородиной (360), нежный, как поцелуй девушки (и не менее коварный) Singapour Sling (340), ароматный и очень летний Red Cross Spritz c можжевеловой джиновой нотой (260), виноградный, как сама идея вина Bahus Party (260). Стоит обратить внимание и на местные настойки (160 за 50 грамм) – малиновый джин, имбирно-ореховую, татра-ти, совершенно волшебный лимончелло, сделанный по оригинальному итальянскому рецепту. А бонус к этому – общение с барменом. Беседа, которую ведешь, угнездившись на высоком табурете у стойки и припав к очередному лонгу, просто бесценна.

Капитан большой кухни
Побеседовать с шефом гораздо сложнее. Его «царство» напоминает небольшой, но высокотехнологичный филиал ада: кругом все скворчит, кипит и бурлит, блестит нержавеющей сталью и благоухает приправами. «Тут процесс практически непрерывный, - оправдывается Михаил Новожилов. – Все готовится «из-под ножа», даже соус для пиццы. Полуфабрикаты – зло». Тем не менее, время от заказа до подачи вполне божеское, как раз успеваешь выпить один лонг в качестве аперитива. Хулиганские названия блюд в меню совершенно определенно придумывались «под обстановку». Начинаем с грибного крем-супа «Шампопляс» (190). Сочетание шампиньонов в сливках с остротой сыра Дор Блю откровенно радует. Кстати, «Кровавая зеленка» - сливочный суп из лосося с брокколи (190) – тоже весьма неплоха. Из салатов однозначно стоит попробовать «Сашу ГрейП» (310) - очень легкий, летний, с курятиной и грейпфрутом. Тут, кстати, интересна и подача – в половинке грейпа.



Продолжаем исследовать меню, - заказываем местную фирменную свинину «Карамельная PORKа» (290). Ее нужно брать однозначно, - это одно из любимых блюд шефа. Нелишним будет познакомиться поближе и с местной пиццей (250-590): тесто тонкое, но не слишком, начинки кладут щедро, а выпекают ее, как и полагается, на каменной плите, вынимая из печки длинной лопатой.
Сам шеф к гостям выходит не часто. Но если повезет залучить его к себе за столик, - и с ним разговор получится преинтереснейшим. Мало кто может так увлекательно рассказывать о вкусном.

У шамана три руки
Рук у кальянщика Богдана, конечно, две, но обещанное Эдмундом Шклярским «крыло из-за плеча» явно незримо присутствует. Потому что чудеса он творит вполне по-настоящему. В кальянной карте позиции обозначены, как говорится, в общем: «Разгоночный», «Для знающих», «Для умеющих», «Почти крепко», «Вырви глаз». Но за каждой из них множество вариантов. «Самое интересное – это гастрономические кальяны, - говорит Богдан, колдуя над колбой. – Можно так подобрать табаки, что в результате вкус будет ореховым, шоколадным, или, например, копченым, как барбекю. Тут вариантов масса – «Ореховый оргазм», название которого говорит само за себя, шоколадный, как конфеты из детства, «M&Ms», пряный, с имбирем, шалфеем, бергамотом и эстрагоно - - «Аптека». Мне достается «Кровавая Мэри». После первой же затяжки понимаю: передо мной идеальное средство, чтобы забыть о питерской сырости и простуде. Это очень крепко, остро, сильно и однозначно вкусно. Но курить такой кальян нужно, конечно, не в одиночку. И не спеша.



Вообще что-то очень интересное происходит с Кировским районом. Одно за другим открываются заведения, о которых раньше нельзя было даже мечтать: паб Red Brewer возле парка Александрино, гинзовская «Мамалыга» на Ленинском, «Чабрец» на углу улицы Котина. А теперь на Кировском заводе расправила крылья Sova 2.0. Район меняется к лучшему.

PS. Вся техническая информация типа контактов и пр. - не в этом посте, так как он не рекламный. Кому надо, - тот ступай ВОТ ТУДА, там есть.
PPS. Пардон, название текстушечки слегка хулиганское. Маленькая аллюзия, дань уважения моему любимому Шекли. Равно как заголовок поста в целом - отсылка к прекрасной Айн Рэнд:-) Очень сложно не похулиганить, когда возможность есть. ))

Profile

serh
Кормилицын Сергей Владимирович
Было время, - были тексты

Latest Month

November 2019
S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Page Summary

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com